Kdy prořezávat stromy po výsadbě?

Je nutné vždy v roce výsadby sazenice ovocných stromů prořezávat? Pokud je sazenice dostatečně vyvinutá, její větve jsou alespoň 40-50 cm dlouhé a kořeny jsou dobré, je vhodný řez. V opačném případě je lepší to odložit na příští jaro.

V podmínkách centrálních oblastí by měl být jakýkoli typ prořezávání prováděn brzy na jaře: v tomto případě se rány hojí rychleji a lépe. Při podzimním prořezávání jsou otevřené rány v zimě vystaveny omrzlinám a hůře se hojí.

Při řezu se snaží zachovat tzv. podřízenost větví v koruně stromu. To znamená následující. Koruna by měla mít 4-5 hlavních dobře vyvinutých kosterních větví umístěných na kmeni ve vzdálenosti 12-15 cm od sebe. Na každém z nich vyrůstají větve, které jsou již méně vyvinuté (polokostní). Tyto poslední jsou ještě menší. Je nemožné dovolit, aby dvě větve stejné tloušťky vyrostly z jednoho místa, a to dokonce i pod ostrým úhlem, protože se mohou následně odlomit.

U semenáče mají velmi často dvě horní větve (vodič a k němu přiléhající boční větev) stejnou růstovou sílu, rostou ve stejném směru a pod ostrým úhlem a tvoří vidlici. Ve vztahu k vodiči se sousední větev nazývá konkurentem. Musí se od vodiče odchýlit, dát tupější úhel odklonu, a pokud to nelze udělat z obavy před ulomením, vyřízne se až k základně.

V prvních letech formování je důležité, aby se větve v koruně vyvíjely rovnoměrně, aby některé v růstu nepřevyšovaly ostatní. A bez zásahu zahradníka se to může stát.

Horní větve sazenice jsou často vyvinutější, rostou pod ostřejším úhlem, zatímco spodní jsou slabší a silněji se odchylují od kmene. Někdy je koruna jednostranná, větve rostou na její jedné straně. Pro regulaci růstu větví je třeba spodní větve přitáhnout ke kmeni, svázat měkkým motouzem nebo copánkem a naopak silněji vychýlit rozpěrkou. Pokud se větve po výsadbě nezkrátí, pak se v prvním roce probudí horní pupeny a větvení se vyskytuje pouze na koncích a spodní větev je holá. Seříznutím konců větví asi o 1/₄– 1 /₃, tím donutíme spodní pupeny, aby vyrašily; větve se tvoří blíže ke kmeni, zkracují se a jsou stabilnější. Ty spodní, jelikož jsou slabší, není třeba zkracovat. Pokud je konec větve umístěn výše než ostatní, poroste rychleji. Konce větví by tedy po zkrácení (zastřižení) měly být ve stejné rovině. Ty nejnižší nejsou zkrácené, ale přitažené blíže ke kmeni.

Vodič (vedoucí, uvaděč) musí mít výškovou převahu nad bočními větvemi, proto je ponechán 15-20 cm nad konci bočních větví. Měl by růst svisle, pokud se vychyluje, měl by být narovnán přivázáním k větvičce nebo zábradlí. Nejprve se zkrátí boční větve a poté vodič.

Po zkrácení vodiče vyroste z horního pupenu výhon, který slouží jako pokračování vodiče samotného, ​​ale často se odchyluje. Proto se po zkrácení na vodiči odstraní dva horní pupeny a horní výhon se přiváže ke zbývajícímu páteři. Na konci července, kdy výhon dosáhne délky 10-12 cm, se tento hřbet vyřízne. Vystřihnout ji můžete na jaře příštího roku u báze výhonu, která v té době již získala stabilní vertikální směr růstu.

Pokud v létě vyrostou výhony na bočních větvích, směřujících do koruny (směrem ke kmeni), odtrhnou se vyvázáním.

V zahradnictví jsou častější tyto formy korun: přeslenitá (pětnohá) a řídce vrstvená.

S přeslenovitou korunou vyrůstají větve ze sousedních 3-5 pupenů. Nahoře, ve vzdálenosti 80-90 cm, je položena další řada větví, také ze sousedních pupenů. Tato koruna se snadněji tvoří a i když má nevýhody, je stále rozšířená ve výsadbách. Jeho nevýhoda: křehkost upevnění větví ke kmeni a ztluštění větví.

V současné době se zavádí vylepšená forma korunky – řídce vrstvená. S tímto systémem formování se větve ve vrstvě neodstraňují ze sousedních pupenů, ale řídce (přes 2-3 pupeny), 2-3 větve na vrstvu. Tato koruna se méně zahušťuje, větve jsou pevněji přichyceny ke kmeni.

V nedávné minulosti se sadební materiál téměř vždy prodával s otevřeným kořenovým systémem (ERS). U takových rostlin bylo jedním z faktorů úspěšné transplantace na nové místo (včetně ve stejné zahradě) správné prořezávání. V dnešní době se stále častěji nabízejí sazenice s uzavřeným kořenovým systémem (CRS), ale řez při výsadbě je stále aktuální – i když to většinou není ta nejnutnější operace. Za prvé se rostliny mohou přesouvat z místa na místo vícekrát, a to i v mezích svého života na stejné zahradě, a za druhé ZKS neznamená vždy úžasnou kvalitu.

Po přesazení je třeba rostlinu řádně zastřihnout

Co dělat před naloděním

Přední školky přísně dodržují vysoké standardy, mezi malými zahradními centry je mnoho svědomitých výrobců. Ale bohužel, existují také vyloženě šarlatáni a nepříznivé podmínky pro uchovávání sadebního materiálu, nedbalost na obchodních podlažích a chyby při přepravě. I když jste tedy sazenici před nákupem pečlivě prozkoumali a nenašli jste nic podezřelého, před výsadbou ji znovu prohlédněte.

Pokud jste si zakoupili sadební materiál na spolehlivém místě, pak je obvykle veškerý formativní řez již proveden ve školce a za normálních podmínek není před výsadbou nutné výrazné zkracování nadzemní části. Pokud se při vyjímání sazenice z nádoby ukáže, že kořenový systém je špatně vyvinutý, pak má smysl zacházet s rostlinou, jako by měla ACS, a podle toho prořezávat. Malé exempláře obvykle není nutné stříhat vůbec, ale aby rostlina nevyschla, můžete ji na chvíli zakrýt netkaným materiálem až nahoru.

Svědomití výrobci a prodejci sadebního materiálu budou mít rostliny dobře upravené, tvarované, vysoce kvalitní a připravené k výsadbě

Obecné zásady pro úspěšné přistání

Nejprve bychom měli zvážit základní principy úspěšné výsadby. Zvláštní opatrnosti je třeba věnovat práci s ovocnými stromy, stejně jako s rostlinami s kůlovým systémem – mezi ně patří ovocné stromy na semenných podnožích a také působivý seznam kůlových trvalek. Neměli by být rušeny, pokud to není nezbytně nutné, a pokud neexistují žádné jiné možnosti, budete muset sáhnout hluboko, abyste je opatrně odstranili.

První zásada: rostlina musí být vykopána s co největším množstvím zeminy

To především přispívá k úspěšné adaptaci na novém místě. Na hlinitých půdách hrudka dobře drží, ale na písčitých a hlinitopísčitých půdách se hodně třese, takže musíte kořenový systém velmi pečlivě zabalit: jemné kořeny snadno vysychají. Pokud sazenici vykopáváte sami, snažte se co nejvíce „vystopovat“ velké kořeny přesahující přesah nadzemní části. Zpravidla je mnohem snazší je nejprve vyhrabat po jednom a pak rozhodným pohybem – celou rostlinu. Někdy je výhodnější použít vidle a páčidlo než lopatu.

Rostlina by měla být vykopána s co největším množstvím zeminy

Před výsadbou v případě potřeby zvětšete výsadbovou jamku, aby se do ní vešel kořenový systém sazenice. Pečlivě zkontrolujte kořeny, zda nejsou poškozené a nemocné: mohou také potřebovat sanitární prořezávání. Čím je kořenový bal větší, tím obsahuje více jemných mladých kořínků pokrytých kořenovými vlásky (jsou zodpovědné za vstřebávání vody a živin) a tím snazší bude přesun na nové stanoviště. Ale i v tomto případě věnujte rostlinám první dva týdny větší pozornost a dbejte na to, aby půda nevyschla.

Kořeny mohou také potřebovat sanitární prořezávání

Druhá zásada: objem nadzemní části musí odpovídat objemu kořenového systému

Správně – odřízneme „vrcholy pro kořeny“: objem nadzemní části při výsadbě by měl být přibližně stejný jako objem kořenového systému. To pomůže rostlině rychleji zakořenit. Není žádným tajemstvím, že mnoho stromů a keřů stráví první 2-3 sezóny po transplantaci obnovou a rozšířením kořenového systému a teprve poté vystřelí silné výhonky.

Objem nadzemní části musí odpovídat objemu kořenového systému

Třetí zásada: je nutné radikálně zmenšit povrch listu

I když nepoužíváme prořezávače, v mnoha případech budeme muset snížit množství olistění, abychom snížili odpařování vlhkosti (transpiraci). Zde jsou možnosti.

• Brzy na jaře a na podzimKdyž je rostlina v klidu nebo v její blízkosti, je přesazení snazší. Pokud je na podzim na stromech a keřích ještě listí, urychlete opad listí vlastníma rukama: listy okartáčujte. Chcete-li to provést, vezměte střelu na základnu v pěst a rozhodně posuňte ruku směrem nahoru. V ruce budete mít hrst listů. Pokud jejich řapíky zůstanou na rostlině, nevadí: za pár dní samy odpadnou. Hlavní věc je, že jsme radikálně snížili povrch listů, a tím snížili odpařování vody a tím pomohli oslabeným kořenům.
• Pokud dojde k transplantaci po odkvětu listů a během léta, pak bude nutné ořezat stromy a keře. V tomto období je nejdůležitějším úkolem zaštípnout, výrazně zkrátit nebo dokonce úplně vyříznout všechny nelignifikované výhony, které ještě dorůstají. Výrazně tím snížíme intenzitu transpirace a přepneme pozornost rostliny na kořenový systém a ve skutečnosti není velká šance na zachování rostoucích výhonků, zejména v horkém a suchém počasí. Zkušení zahradníci se spoléhají na zkušenosti a instinkt, těm nezkušeným lze doporučit, aby je stříhali po částech: pokud neuhádli správně a trochu stříhali, pak doslova za pár dní vrcholky zvadnou nebo uschnou – rostlina to řekne sama; jak postupovat.

Pokud k transplantaci dojde po rozkvětu listů, je nutné prořezávání.

Jak prořezávat rostliny po výsadbě

Konkrétní akce vždy závisí na stavu rostliny, takže se omezíme pouze na obecná doporučení, která jsou vlastní určité životní formě – stromy, keře a bylinky. Funkce rostliny v zahradě – dekorativní nebo „produktivní“ – ustupuje do pozadí.

Listnaté keře s ACS

Keře se obvykle seřezávají poměrně silně. V závislosti na stáří a stavu rostliny se obvykle volí dvě hlavní možnosti.

• Možnost 1. Nejjednodušší, vhodný pro začátečníky, je krátký sestřih všech výhonů pod jedním hřebenem ve výšce maximálně 25-30 cm od země. Pokud se vám podařilo vykopat keř s pořádnou hroudou zeminy, pak můžete nadzemní část ponechat výše, aby se objemem přibližně rovnala kořenovému systému. Pokud je tedy kořenový bal hustý a krásný, hustě opletený kořeny a má výšku 50 cm, pak lze nechat nadzemní část vysokou přibližně 50 cm.
• Možnost 2 obtížnější – odstranění všech starých výhonů, aby zůstaly jen ty nejmladší a nejsilnější (často pouze jednoleté pocházející ze středu keře).

Keře se při výsadbě poměrně silně seřezávají.

V každém případě je tedy odstraněna minimálně polovina nadzemní části. Ano, takticky prohráváme, ale strategicky vyhráváme: nadzemní část rychle obnoví ztracený objem a bude vypadat upraveněji.

Prořezat před nebo po kopání – toto rozhodnutí se provádí na místě v závislosti na velikosti rostliny a snadnosti práce. Malé keříky, jako je Spiea japonská, lze po vykopání pohodlně zastřihnout tak, že je vložíte do kolečka: kolečko funguje jako improvizovaný stůl a rostlinu lze podle potřeby otáčet, abyste dosáhli na těžko dostupná místa. A pokud je exemplář vyšší než lidská výška znovu zasazen, pak se obvykle nejprve odstraní některé větve, poté začnou kopat a poté se provede konečné prořezávání.

Pokud se vám podařilo vykopat keř s pořádnou hroudou zeminy, můžete nechat nadzemní část výše

Některé keře (například šeříky, rododendrony, červený a bílý rybíz) mají poupata umístěná na koncích výhonů, proto je raději nezkracujte. Pokud se keř přesazuje na podzim, pak je rozumné kombinovat přesazování a podzimní řez, odpovídající biologickým vlastnostem druhu a odrůdy.

Stromy s ACS

Obvykle se ze stromů odstraní pouze nemocné, poškozené a slabé výhonky a poté se provede obrysové prořezávání: objem koruny se sníží při zachování tvaru. Zkracují se nebo částečně odstraňují pouze jednoleté přírůstky (nelze je odstranit úplně, to je nadbytek). Po oříznutí obrysu strom okamžitě vypadá výhodněji.

Jehličnany s ACS

Konturový řez může být prospěšný pro jehličnany a stálezelené listnaté keře. Pamatujte, že jehličnany se stříhají pouze podél zelených částí výhonů a při okopávání rostliny je často výhodnější vylézt do jejího středu a opatrně odstranit suché větvičky a podestýlku z minulých let. V tomto případě se opět může hodit trakař.

Konturový řez při výsadbě může být pro jehličnany prospěšný

Bylinné rostliny s ACS

Většina letniček a dvouletek se bez problémů stěhuje na nové stanoviště. Pokud jsou však kořeny slabé a počasí je horké a suché, pak má smysl zaštípnout vrcholy a/nebo odstranit květy a velká poupata. Kvetení bude mírně opožděno, ale nakonec bude bujnější.

Trvalky ve většině případů dobře snášejí jarní přesazování bez dodatečných manipulací s nadzemní částí. Ale v létě a na podzim má smysl květenství a část listů ostříhat: tímto způsobem opět zmenšíme povrch listů, abychom omezili odpařování vlhkosti.

Trvalky ve většině případů dobře snášejí jarní přesazování bez jakékoliv manipulace s nadzemní částí

Pečlivě zkontrolujte podzemní část: pokud má rostlina silné oddenky, musíte odstranit jejich staré a postižené oblasti. Řízky je nutné posypat prosátým dřevěným popelem nebo drceným dřevěným uhlím nebo ošetřit fungicidem, poté usušit na vzduchu – a teprve poté může začít výsadba. Pokud je suché a horké počasí, použijte k vytvoření příznivějšího prostředí netkaný kryt.

Ještě pár doporučení pro úspěšné přežití

• První dva týdny po výsadbě udržujte půdu vlhkou. Pokud jste půdu při výsadbě příliš nezhutnili, sedne a budete muset přidat další. Mulčování kolem kmenů stromů je mimořádně užitečné.

Mulčování kruhů kmenů stromů je velmi užitečné

• Stimulanty tvorby kořenů jsou nezbytností při přesazování stromů, keřů a vrtošivých trvalek. V jiných případech jsou takové léky také žádoucí.
• Můžete přesně určit obnovu kořenového systému: začne nová vlna aktivního růstu. To znamená, že transplantace byla úspěšná.

• Jak správně prořezávat ovocné stromy. 10 tipů od Nikolaje Kurdyumova
• Jak stříhat hrozny od prvního do pátého roku pěstování
• Jak správně stříhat a stříhat rostliny. Tipy pro začátečníky
• Stříhání stromů a keřů: které rostliny to snášejí nejlépe
• Jarní prořezávání okrasných rostlin: všechny jemnosti sezónního postupu
• Jak prodloužit životnost starého ovocného stromu. Omlazení dávných stařešinů
• Nezbytné nástroje pro prořezávání stromů a keřů
• Prořezávání jehličnanů