Dieta pro hrušky

Při pěstování hrušně, rostliny, která je v našich přírodních a klimatických podmínkách poměrně rozmarná, se amatérští zahradníci, jak ukazuje praxe, dostávají do dvou extrémů. Jeden: při sázení hrušně a následně jsou s aplikací hnojiv přehnaně opatrní. Druhý, zcela opačný: jakékoli podezření na nemoc rostliny z nějakého důvodu nutí zahradníka uchýlit se k používání zvýšených dávek hnojiv. Obojí má negativní vliv na prosperitu hrušně. A v důsledku toho i na tvorbu úrody.

Hnojení je nutné aplikovat od samého začátku: již při sázení stromu je nutné pohnojit půdu výsadbové jámy. Zároveň dbejte na to, aby minerální hnojiva, zejména dusíkatá a draslíková, nepřišla do kontaktu s kořeny sazenic, jinak nejenže nepřispějí k jejich vývoji, ale mohou je i zničit. Fosforová minerální hnojiva smíchaná s organickými však nemají negativní vliv na mladé kořeny. Při sázení by se minerální hnojiva měla umístit na dno, do spodní části výsadbové jámy, kde kořenový systém sazenice nepřijde do kontaktu s minerálními solemi až do určité doby a nebude mít tlumivý účinek, ale naopak podpoří růst stromu již v roce výsadby.

Dávkování pro výsadbu hrušní: humus – 25 kg, superfosfát – 1 kg nebo 1,5 kg fosfátové horniny, síran draselný – 150 g nebo dřevěný popel – 800 g, dusičnan amonný – 80 g, mletý vápenec nebo dolomit – asi 1 kg. Horní část násypu výsadbové jámy se vyplní úrodnou půdou (obvykle z vrchní vrstvy) bez minerálních hnojiv.

Vnější stav rostoucího stromu bude naznačovat nedostatek nebo naopak nadbytek určitých hnojiv.

Nedostatek dusíku inhibuje růst a syntézu bílkovin, patrné jsou nedostatečné vyvinutí listů, jejich malá velikost a světlá barva. Při nadbytku dusíku stromové tkáně špatně dozrávají a ztrácí se mrazuvzdornost.

 Zrání výhonků je urychleno fosforem, čímž se zkracuje délka vegetačního období. Nedostatek fosforu se projevuje drcením listů, případně i jejich opadáváním na spodních částech výhonků, a také je inhibováno kladení květních poupat.

 Při nedostatku draslíku se na listech objevuje mezižilná chloróza, okraje listů hnědnou a usychají. Zvrásní se a zůstávají dlouho po odumření, větve a kmeny mírně ztlušťují. Po okrajích listové čepele spodních listů hrušně se může objevit okraj zasychající černé tkáně, tzv. popálenina listu.

 Dalším důležitým prvkem výživy hrušní je vápník. Pokud je v půdě nedostatek vápníku, strom nedostává normální dusíkatou výživu. Vápník chybí zejména v kyselých půdách. V tomto případě se na horních listech mohou tvořit skvrny z odumřelé tkáně, vrcholky výhonků odumírají, růst se zpomaluje a začínají odumírat špičky kořenů. Plody s nedostatkem vápníku se hůře skladují a často se na nich objevují hořké skvrny dužniny („hořké důlkování“).

Je třeba také vzít v úvahu požadavky hrušek na aplikovaná hnojiva, jako je obecný poměr mezi živinami hnojiva (dusík, fosfor, draslík). Mělo by to být přibližně takto: 3:1:4.

Nadměrná aplikace draselných a hořečnatých hnojiv do půdy způsobuje špatné vstřebávání vápníku rostlinami a zpravidla jeho nedostatek. To je zvláště běžné na písčitých půdách. Nedostatek vápníku lze doplnit přidáním popela.

Dlouhodobá aplikace samotných minerálních hnojiv může vést k nebezpečnému okyselení půdy a hromadění dusičnanů v ní. A v tomto případě je užitečné aplikovat do půdy co nejvíce organických hnojiv. Aktivují životně důležitou činnost prospěšných mikroorganismů, urychlují rozklad pesticidů používaných k boji proti škůdcům a chorobám.

Průměrná dávka organických hnojiv (na 1 m² kruhu kmene) je 1–2 kg při roční aplikaci. S věkem se dávka organických i minerálních hnojiv na rostlinu zvyšuje.

V případě potřeby můžete zvýšit přísun dusíku do hrušky pomocí listového hnojení. K tomu připravte roztok močoviny: opatrně rozpusťte 10 g močoviny v 50 litrech vody.

V našem internetovém obchodě si můžete zakoupit druhou sbírku nejlepších tipů pro letní obyvatele – “Zahradní zahrada. Jaro léto”. Najdete tam praktické rady ke všem relevantním tématům souvisejícím se zahradou v jarním a letním období života.

“Správné krmení zemědělských rostlin.” Takže název jedné z knih vydaných na začátku dvacátého století v Rusku zní docela legračně. Ale otázka, jak a čím krmit rostlinu, má daleko k vtipu.

Jedním z pozoruhodných lidí středověku byl učený dominikánský mnich Albert Veliký (1193-1280). V jeho pojednání „O rostlinách“, kde abstraktní uvažování dokonale koexistuje s informacemi získanými z rozhovorů s farmáři, lovci, dřevorubci, rybáři a lovci ptáků, je hodně prostoru věnováno výživě rostlin.

“. Hnojivo je rostlinná potrava a tato potrava je rostlině bližší a dražší než potrava zvířeti.“ Proto Albertus Magnus tvrdil, že rostlina se „s větší pravděpodobností než kterákoli jiná zvířata změní prostřednictvím potravy“.

Řadu užitečných informací najdeme i ve staroruských návodech.. V dílech vynikajícího ruského přírodovědce A.T. Bolotovovou hlavní myšlenkou je, že musíte znát „povahu“ stromů, to znamená správně porozumět povaze rostlin, abyste věděli, čím je krmit. Když mluvíme o rostlinné stravě, Bolotov poznamenává: “Toto jídlo se skládá z vody a některých speciálních nebo dokonce minerálních částic.” Jako první na světě aplikoval minerální hnojivo na rostliny na polích v provincii Tula. Použil to a řekl: “Neexistuje špatná půda, ale jsou špatní vlastníci.” Tato fráze se stala frází, stala se rčením.

Ale obecně v ruském zahradnictví sto let po Bolotovovi nikoho ani nenapadlo hnojit stromy hnojivy. V „Průvodci studiem zahradnictví a zeleninového zahradnictví“ od E. F. Rega, vydaném v roce 1866, čteme: „Stromy, které buď stojí na špatné půdě, nebo byly vyčerpány silnou sklizní, nebo jsou příliš staré, lze dát hnojivo. Hnojiva musí být zcela shnilá. Zkažené maso a krev důkladně promíchané s půdou mohou posloužit i jako dobré hnojivo a nejprospěšnější je v tomto případě zalévat výluhem z ovčího a kravského trusu ve sněhu nebo dešťové vodě.“

Ale již v knize „Hnojivo v zahradnictví“ (1908), vydané pod vedením slavného pěstitele ovoce N.I. Kichunova, existuje doporučení, které dnes zní velmi aktuální. „Dobře rozložená chlévská mrva obsahuje všechny prvky potřebné pro zdravý vývoj rostlin. Proto je chlévský hnůj obvykle považován za univerzální hnojivo. Zcela odlišná jsou mnohá umělá hnojiva, která z velké části obsahují jen jednu nebo dvě živiny, jiné ale postrádají. Taková hnojiva mají specifický účinek na rostliny. Buď přispívají k lepšímu vývoji listů a kořenů, nebo zvyšují výnos semen a plodů atd. Důkladná znalost složení různých umělých hnojiv a efektu, který vyvolávají, je proto pro zahradníka stejně nezbytná jako pro zemědělce. .“
Římané říkali: terrae adaeps – „tuk země“. Tento „tuk“ podle jejich názoru činí půdu úrodnou. Od té doby se hnojivo a tuk staly u mnoha národů rovnocennými. Ve staré ruštině je „tuk“ tuk, v moderní ruštině je to hnojivo.

Ze školy víme, že všechny rostliny včetně ovocných potřebují organická a minerální hnojiva, které se, jak správně podotkl akademik D.N.Pryanishnikov, nejen nevylučují, ale i doplňují.

Jak víte, tělo všech rostlin se skládá ze stejných chemických prvků. V dřevěném popelu bylo nalezeno asi 70 chemických prvků. Mezi nimi vědci rozlišují dvě skupiny: makroprvky, to znamená, že je rostliny používají ve významných množstvích (od zlomku procenta do několika procent sušiny) a mikroprvky, to znamená, že rostliny potřebují v nepatrném množství (od stovek tisícin procenta).

Mezi mikroelementy se někdy rozlišují ultramikroelementy, které rostliny využívají v ještě menším množství. Z makroprvků potřebují rostliny uhlík, kyslík, vodík, dusík, síru (ze které vznikají organické sloučeniny), fosfor, draslík, vápník, hořčík, železo, sodík, někdy i křemík, chlór a hliník. Z mikroprvků rostliny nejčastěji vyžadují bor, mangan, měď, zinek, molybden, kobalt atd., z ultramikroprvků – cesium, rubidium, kadmium, stroncium atd.

Jak víte, ovocný strom se obvykle skládá ze dvou částí: podnože, která zajišťuje výživu půdy, a vroubku, což je nadzemní část. Potomek s pomocí asimilačního aparátu „pracuje“ jako fotosyntetizér. Je důležité zdůraznit, že pokud je podnož plně zásobena mnoha živinami, existuje nedostatek několika nebo jedné z nich, pak se rostliny nemohou normálně vyvíjet a plodit.

Někdy stačí půdu řádně a včas obdělat, takže prvek v něm přítomný, dříve pro rostliny nepřístupný, se stane dostupným nebo doplní „zásobiště“ půdy organickými a minerálními hnojivy.

Je třeba poznamenat, že mladé sady, než začnou plodit, zřídka trpí nedostatkem minerální potravy. V prvním období svého života, nazývaném juvenilní, potřebují rostliny ze všeho nejvíce vodu. Mladý strom je pozoruhodně přizpůsobivý organismus. Když si strom „zvykl“ na to, že půda kolem jeho kořenů je čas od času zavlažována, pokud náhle přestanete zalévat, zareaguje na to zpožděním růstu a plodů.

Pokud je v půdě dostatek vlhkosti a podle vzhledu rostliny můžete posoudit, že roste a vyvíjí se normálně, musíte přemýšlet o tom, zda stojí za to ji „krmit“ – koneckonců ji můžete nechtěně překrmit. V tomto případě (a v mnoha dalších) je lepší dát na radu profesora A.S. Grebnitského do řádků sadu zasít vytrvalou lupinu.

V knize „Caring for an Orchard“ napsal: „. vytrvalou lupinu lze vysévat pod stromy až ke kmenům a zůstat tam po mnoho let bez sklizně. Tato lupina má velmi silné a dlouhé kořeny, které po určité době života nakonec odumírají a po hnilobě v půdě odvodňují půdu ve vertikálním směru, což (zejména na těžkých jílovitých půdách) slouží jako velmi příznivý faktor. pro ovocné stromy. Vytrvalou lupinu můžete na podzim posekat a nechat na zahradě: povrch půdy se tak pohnojí ve prospěch stromů.“ Ale co když je strom křehký a neroste a nevyvíjí se dobře?

Pátráním po příčině lze v praxi celkem snadno zjistit, zda hladoví nebo ne. Slabé, malé listy, malé plody bez chuti, náchylnost k nejrůznějším chorobám jsou jistými příznaky hladovění. Musíte ale co nejpřesněji vědět, co přesně rostlina potřebuje. Jiný „expert“ s jistotou odmítne tuto otřesu: „Dejte mi na jaře auto čerstvého hnoje, nepotřebuji agronoma, bude úroda.“ Ano, není tomu tak. Jednak z řady důvodů (zejména proto, že je plná semen plevele, nedoporučujeme jej dovážet na zahradu, jednak na konci zimy – začátkem jara je to ještě více Nedoporučujeme při tání sněhu a odplavování se ztratí mnoho látek prospěšných rostlinám.

Jak to může být? Nejlepší možností, jak ukazuje praxe, je připravovat hnojiva postupně, předem. Aby se snížily ztráty živin do hnoje, je užitečné přidat sušenou rašelinu, položit ji ve vrstvách 20-30 centimetrů, střídavě v hromadě s vrstvami hnoje. Je také vhodné přidat fosforečná hnojiva – 15-25 kg superfosfátu na tunu hnoje. Při aplikaci kompostu z hnoje se superfosfátem je výnos výrazně vyšší než při samostatné aplikaci hnoje a superfosfátu.

Karel Čapek měl u svého domu v Praze malou zahrádku. Řekl, že kontakt se zemí a se vším, co roste a kvete, je jedním z nejkrásnějších zážitků v jeho životě. Čapek, nadšený pro zahradnictví, se pustil do studia botaniky, geologie a zemědělské techniky a získal v této oblasti seriózní znalosti. „Dobrá půda,“ napsal, „stejně jako dobré jídlo by neměla být příliš mastná, těžká a studená, ani příliš mokrá nebo příliš suchá. by se měl rozpadat, ale ne rozpadat; Pod rýčem by to mělo křupat, ale ne slejvat. Chapek se svým charakteristickým humorem napsal, že pravý zahradník, „když se ocitl v rajské zahradě, . Přičichl bych k tomu, jak to tam voní, a oznámil: „A tohle, moji milí, je humus!“ Podle mého názoru by dokonce zapomněl ochutnat ovoce ze stromu poznání dobra a zla: stále by se snažil odvézt od Pána Boha trakař nebeského humusu.“

Zahradníci se obvykle musí obejít bez „nebeského humusu“, a proto si myslím, že čtenáře bude zajímat, čím a jak se krmí ovocné rostliny v pomologické zahradě „Rutkevichi“ (okres Shchuchinsky, oblast Grodno), kde autor článku řadu let pracoval. Obecně, mimochodem, pokud je zemědělská technologie jabloně obecně známá, pak zemědělské techniky pro pěstování hrušní nejsou dostatečně vyvinuté a často se to, co se doporučuje pro jabloň, mechanicky přenáší na tuto plodinu, aniž by se s ohledem na jeho specifické vlastnosti.

Na základě zkušeností manželů Rutkevichových bychom rádi dali amatérským zahradníkům několik praktických doporučení.

Na pozemku pod hrušní přidělte teplá místa, chráněné před převládajícími a studenými severními a severovýchodními větry. Pro výsadbu jsou vhodné svahy ve všech směrech. Přednost by však měla mít jihozápadní, západní a jižní mírné svahy. Půda by měla být dostatečně kyprá, dobře propustná pro vodu a vzduch, a pokud možno hlinitopísčitá nebo lehká hlína. Nejlepší reakce půdního roztoku pro růst hrušek je kyselá s pH 4,2 až téměř neutrální s pH 5,6-6,5.

Hruška reaguje na hnojiva. V tomto případě doporučujeme aplikovat minerální hnojiva společně s organickými ve formě organicko-minerálních kompostů nebo směsí. Na 1 m2 kmenového kruhu (pásu) – 3-8 kg kompostu, humusu nebo poloshnilého hnoje, 100 g superfosfátu a 20-30 g suchých dusíkatých hnojiv (setých na povrch půdy a zasypaných při kypření). Při aplikaci kapalného hnojiva se roztok nalévá do rýh po obvodu kruhu nebo podél kmene stromu. Jeho koncentrace by měla být slabá: 2-8 g na 1 litr vody. Kromě toho se používá roztok kejdy a ptačího trusu, předem zředěný vodou 3-4krát a 10krát (sušit 20krát). Norma pro roztok organických a minerálních hnojiv je 1 kbelík na 3-4 brázdy.

Před hnojením za suchého počasí je třeba půdu v ​​brázdách předem zalít. Kruh kmene stromu musí zůstat volný a bez plevele. Čistota a pořádek jsou jasnými známkami toho, že zahrada nebo usedlost je v rukou rozumného majitele. Tam, kde převládá zásada bezodpadového hospodaření, jsou dobré i úrody.

Jak nakládat s odpadem? Zkušení zahradníci úspěšně řeší tento problém i na malém zahradním pozemku. Kompostují zaplevelený plevel, spadané listí, vršky, potravinový odpad a výkaly. Hromady kompostu se obvykle vyrábějí ne více než 2 m široké Za tímto účelem nejprve odstraňte horní půdu 20 cm hluboko, poté vytvořte „polštář“, nasypte rašelinu do vrstvy 10-15 cm a položte vrstvu 20-30. cm kompostovatelného materiálu. Každá taková vrstva je navlhčena a pokryta tenkou vrstvou zeminy nebo rašeliny. Během sezóny je kompost několikrát odhrnován.

Někteří zahrádkáři preferují dopravníkový kompostovací systém, kde kompost přichází ve třech fázích dokončení. K tomu slouží prostorný box bez dna (přibližné rozměry: výška 1,5 m, délka 6 m, šířka 2 m). Tento box je rozdělen do tří oddílů o ploše minimálně 2 X 2, abyste v něm mohli pracovat s lopatou nebo vidlemi. Kontinuální kompostovací cyklus spočívá v umístění čerstvé hmoty do prvního oddílu, z třetího se vybere hotový kompost a z druhého oddílu se kompost přemístí do uvolněného třetího.

Stojí za to připomenout, že výkaly se rychle rozkládají ve volné hromadě rašeliny, teplota v ní stoupne na 60-70° a červi i jejich vajíčka hynou. Směs výkalů a půdy se nezahřívá. Fekálně-půdní komposty lze proto k dezinfekci použít až po roce a půl. Při pokládání čerstvého materiálu zkušení zahradníci posypou vrstvy 15-30 cm fosfátovým kamenem nebo vápnem a při překládání kompostu na konci léta nebo na začátku teplého podzimu do druhého oddělení přidejte kostní moučku nebo superfosfát.

Existuje mnoho způsobů, jak kompostovat. Již se o nich v „PH“ psalo nejednou a časopis se k tomuto tématu pravděpodobně ještě vícekrát vrátí. Zde se nám ale zdá vhodné připomenout slova M. V. Lomonosova: „Dávám přednost jedné zkušenosti před šesti sty názory zrozenými pouze z fantazie.

Dobře prohnilý kompost připravený jakýmkoli způsobem je výborným hnojivem. Pokud jste z nějakého důvodu nevyrobili kompost, ale podařilo se vám zakoupit organická a minerální hnojiva, poskytnou vašim jabloním a hrušním výživu. Na podzim, před kopáním, rozsypte na zahradě organická a minerální hnojiva. Dávky minerálních hnojiv závisí na přítomnosti minerálních živin v půdě a na potřebě rostlin. Organické nikdy neuškodí, protože v tomto případě působí nejen jako zdroj živin, ale také jako prostředek ke zlepšení fyzikálních vlastností půdy. Na každý metr čtvereční plochy, která má být vykopána, dejte 2–5 kg shnilého hnoje nebo 150–300 g ptačího trusu (výpočet na základě čistého, bez nečistot). Přirozeně, v každém konkrétním případě se tyto přibližné normy mohou a měly by se změnit.

Na podzim a brzy na jaře lze výkaly naředěné vodou aplikovat přímo pod ovocné stromy. Samozřejmě musí být okamžitě zapuštěny do půdy do dostatečné hloubky, pak se do doby sklizně rozloží a stanou se neškodnými. Jak můžete zjistit, zda rostliny potřebují minerální prvky?

Od poloviny minulého století existuje řada studií o tom, čím a jak „krmit“ ovocné stromy, ale i nyní zůstává tento problém velmi aktuální. Faktem je, že odpověď na tuto otázku závisí na tom, kde a kdy byly prováděny polní pokusy, a to nejen polní pokusy s aplikací hnojiv. Výsledky experimentů lze „se zárukou“ použít pouze za podmínek, za kterých byly získány. Ale i tak se stanou velmi, velmi přibližnými, pokud se například prudce změní počasí. Takže všechna zprůměrovaná (a nemohou se lišit) doporučení určená pro podobné půdní a klimatické zóny jsou velmi podmíněná.

No, jak můžete získat přesnější data? V praktickém zahradnictví se dnes využívá především zraková (oční) diagnostika. Využít jej může i amatérský zahradník. Je přístupný každému pozornému člověku. Je založena na vnějším projevu nedostatečné nebo přebytečné výživy, která se projevuje změnou barvy listů, výskytem skvrn, pruhů, odumírajících tkání a dalších odchylek ve vzhledu rostlin od normy. Navíc pro jakýkoli prvek jsou zcela charakteristické změny ve vzhledu rostlin v důsledku poruch výživy. Například při silném hladovění vápníkem se růst kořenů jabloní zpomaluje, jsou abnormálně krátké a nabývají vzhledu pařezů.

Pokud jabloni chybí dusík, její růst se zpomaluje, listy ztrácejí zelenou barvu a žloutnou.. Počáteční příznaky nedostatku draslíku jsou stejné jako u nedostatku dusíku a později – vzhled tmavě purpurově hnědého pruhu podél okrajů listů, tvorba tenkých výhonků. Hlavními příznaky nedostatku fosforu jsou slabé větvení a špatný růst rostlin, tmavnutí listů, načervenalý odstín jejich řízků a žil na spodním povrchu a v případě akutního hladovění – tvorba žlutozelených a tmavě zelených skvrn. Při nedostatku jedné nebo druhé chemické látky je nutné hnojení. No, jak se stále rozhodnout otázku: krmit jabloň nebo nekrmit, když se zdá, že je vše v pořádku.

Nejprve se pokuste určit možnou sklizeň podle poupat. Spočítejte, kolik jich je na jedné větvi, odhadněte, kolik takových větví na stromě je. Každý pupen produkuje pět květů. Nyní si můžete zhruba spočítat, kolik květin můžete na stromě očekávat. Samozřejmě, že ne každá květina produkuje vaječník. Podle odborníků je u dospělých stromů za příznivých podmínek užitečný vaječník asi 10%, u mladých stromů – 15-20%. Po odhadu hmotnosti jednoho ovoce je snadné určit, jaký druh sklizně vás čeká. To je důležité pro výpočet potřeby hnojiv a závlahové vody.

Zde je několik praktických tipů pro začínající zahradníky, kteří ještě nezískali oko pro vizuální diagnostiku.

Pokud má strom středně nebo málo květů, pomozte stromu produkovat co nejvíce plodů. K tomu je vhodný jeden z následujících tří přípravků: 0,01% roztok kyseliny borité (1 g na 10 litrů vody), 0,02% roztok síranu zinečnatého nebo síranu manganu nebo ještě spolehlivější směs všech tří roztoků . Samozřejmě v druhém případě snižte dávku každého z nich tak, aby celková koncentrace nepřesáhla 0,02 %.

Pokud je růst jabloně pomalý a listy žloutnou (bezpečná známka nedostatku dusíku), přidejte 20 gramů močoviny při postřiku kbelíkem s vodou. Deset dní po odkvětu je dobré jabloně znovu krmit 0,5% roztokem (50 g na 10 litrů vody). A když přebytečný vaječník odpadne, krmte stromy kompletním minerálním hnojivem. Lze jej rozsypat na vlhkou půdu, nebo ještě lépe pokropit roztokem o nízké koncentraci (0,3 %).

Obecná rada: minerální hnojiva používejte opatrně, nepřehánějte to. Zpravidla je lepší mírně podkrmovat, než překrmovat (staré přísloví říká: když ne s mírou, med se pro nás stává žlučí). Koneckonců, jednotlivých živin může být v půdě dostatečné množství nebo dokonce jejich nadbytek. V tomto případě by bylo zavádění těchto látek zcela neopodstatněné jak z ekonomického hlediska, tak i proto, že hnojiva mohou zvýšit obsah živin na úroveň, která může být škodlivá pro rostliny a následně i pro člověka, který snědl ovoce přesycené chemické prvky.

Proto vám ještě jednou doporučujeme, abyste se rychle naučili určovat vizuálními znaky, co rostlina potřebuje. V kapitole „O květinách“ památníku staroindické literatury Dhammapada jsou řádky, které slouží jako poučení pro moderního zahradníka: „Ať se nedívá na chyby druhých, na to, co ostatní udělali a neudělali, ale za to, co udělal a neudělal.”

G. Rylov, kandidát zemědělských věd Vědy Shchuchin, oblast Grodno

Pokračováním v používání tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookie a internetových služeb „Google Analytics“, „Yandex Metrika“. Postup zpracování Vašich osobních údajů, jakož i implementované požadavky na jejich ochranu jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů. Používání cookies můžete zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.