Dobrý den, mistře. Jak přežít v tundře se třemi lovci | Otče, ty jsi transformátor.

Fotografka, novinářka a dobrodruhka Victoria Sokolova nám napsala neuvěřitelný příběh o tom, jak uvízla uprostřed tundry s místními lovci, vytáhla auto z bažiny, ulovila losy, málem zešílela, ale nakonec se ponořila do extrémního života podmínky.

Jednou, když jsem letěl na Čukotku hledat fotopříběhy, můj přítel z Anadyru mi vyprávěl, jak ve vesnici Markovo pytláci chytají medvědy pomocí naprosto sadistických pastí: kus trubky je na obou stranách propíchnut hřebíky pod úhlem a někteří druh návnady je umístěn ve středu pasti pro návnadu. Medvěd, který našel takovou dýmku v lese, se snaží tlapou dosáhnout na jídlo a zabodnou se do něj hřebíky. Pak strčí do pasti druhou tlapu a ta se také zasekne. Ukázalo se tedy, že zvíře je odzbrojené – můžete se k němu přiblížit a zastřelit ho na bezprostřední vzdálenost a poté mrtvému ​​medvědovi uříznout tlapky a prodat je Číňanům, aby si z těchto tlapek mohli uvařit jiný způsob silná kostnice.

Když jsem slyšel o takovém barbarství, velmi mě to zaujalo a rozhodl jsem se rychle odjet do Markova natočit brutální, krvavý příběh o tom, jak místní lovci loví losy a medvědy. V ideálním případě jsem doufal, že najdu pytláky a natočím, jak brutálně zabíjejí zvířata, čímž porušují spoustu zákonů.

Vítejte v destinaci Markovo

Obecně je Markovo oázou Čukotky, rostou zde stromy a vrstva permafrostu je mnohem menší než kdekoli jinde v této oblasti. Pokud se budete snažit, můžete zde pěstovat brambory a další zeleninu, zatímco ve většině chukotských vesnic a měst je to prostě nemožné. Samozřejmě, že na takovém místě je spousta divoké zvěře: populace losů a medvědů je zde největší na Čukotce. Medvědi často sami přijdou do vesnice a lehnou si téměř před domy myslivců – jako by čekali na výstřel. Najdete zde také mnoho rosomáků, sobolů, lišek, jelenů a nejrůznějších zvířat podobných veverkám. Doprava ve směru na Markovo je prováděna letadlem DHC-6, běžně známým jako „Dashka“. Pokud nemáte spojení na Čukotce, není možné jednoduše koupit letenku na takové letadlo. Přitom když jsem nastupoval, ukázalo se, že polovina kabiny je prázdná. Moc mě to však nepřekvapilo – podařilo se mi zvyknout si na to, že dopravní systém na Čukotce nelze vysvětlit žádnými zákony logiky. „Dashka“ je tedy zcela unikátní letadlo. Jeho interiér je menší než u minibusu a piloti jsou doslova ve stejné místnosti jako cestující, nedělí je ani zeď ani dveře. Celý proces ovládání letadla probíhá přímo před vašima očima. Dashka se při startu několikrát odrazí na ranveji, než se od ní odtrhne.

Jediný, s kým jsem v Markovu navázal kontakt ještě před příjezdem, byl jistý Nikolaj, známý mého přítele, který mi za svou cenu nabídl, že si od něj pronajmu pokoj za tisíc rublů na noc (průměr cena nájemního bydlení v obci je jeden a půl -dva tisíce za noc). Souhlasil jsem, zvlášť když mi byl Nikolai doporučen jako prvotřídní lovec – mohl jsem s ním probrat svou budoucí fotohistorii a požádat o radu.

Když jsem slyšel, proč jsem přišel, Nikolaj mi velmi jasně vysvětlil, že mi nic nevyjde a je lepší se vrátit domů: byl říjen a lov losů byl stále uzavřen – nyní končili říji, tedy páření. K lovu medvědů potřebujete licenci a ne každý ji má. Samozřejmě, že mnoho lidí chodí na lov medvědů bez dokladů, ale tito lidé mě s největší pravděpodobností nevezmou s sebou, i když slíbím, že jejich obličeje nebudou zahrnuty do záběru. Nikdo se mi prostě neodváží věřit. Navíc řeky už začínají zamrzat, takže na místo lovu nebude možné doplavat a na jízdu autem nebo sněžným skútrem je příliš brzy.

Ale nehodlal jsem se vzdát a druhý den jsem začal chodit po nejrůznějších úřadech a ptát se místních obyvatel v naději, že ještě najdu průvodce. Neúspěšně. Večer, když jsem se vrátil do svého pokoje, začal jsem obvolávat všechny své přátele z různých měst a vesnic Čukotky a ptát se, zda nemají v Markovu někoho vlastního. A tak fungovalo pravidlo pěti podání rukou, i když jsem jich ani pět nepotřeboval – čtyři stačily. O půl hodiny později mi zavolal Gena, dědičný lovec Chuvanů. Sešli jsme se, probrali detaily a rozhodli jsme se druhý den jít s ním, jeho dvěma bratry a sibiřským huskym jménem Chingiz do jejich rodinné lovecké chaty. Byl to starý dům hluboko v tundře, devadesát kilometrů od Markova, a měli jsme tam strávit tři dny. Z nějakého důvodu mě v této situaci nic netrápilo.

Ráno pro mě kluci přijeli obřím Nissanem Safari. Zatímco jsem Nikolajovi platil za pokoj, snažil se mě zeptat, kam a s kým jdu. Nic jsem neodpověděl – myslel jsem, že chce zasahovat do mého fotografického příběhu. A stále opakoval: “To je teď extrémně nebezpečné, potřebuji vědět, kam jdeš, abych pochopil, kde tě později zachránit.” Až později jsem si uvědomil, že to nebyla prázdná slova.

Silnice jako takové v těchto místech nejsou, jen občas je více či méně vidět nějaká kolej, takže jsme jeli velmi pomalu. Když jsme překročili řeku, která nebyla úplně zamrzlá, začal pod námi vrzat led a od kol se objevily praskliny. Naštěstí se nám podařilo dostat se na pevninu, než se ledová krusta na řece konečně prolomila. Pak jsme po sedmi hodinách hrůzy na kolech uvízli v bažině. Gena a jeho bratři se čtyři hodiny snažili vytáhnout SUV na pevnou zem, ale všechny pokusy byly marné. Geňa všemu přikazoval a bratři ho mlčky poslechli – zdá se, že vůbec nebyli zvyklí vyjadřovat své názory nahlas. Nemohl jsem jim pomoci a jen jsem se díval z postranní čáry, postupně jsem mrzl.

Když se kolem nás už dávno setmělo a naděje, že se dostaneme z bažiny, úplně zmizela, uvědomili jsme si, že nemáme ani vodu, ani čaj. Jen sladkosti, které jsme celý den jedli a ze kterých jsme byli strašně unavení. Gena řekl, že je unavený a že musíme pokračovat pěšky – v chatě je jídlo a spacáky a zbývá k ní jen třicet pět kilometrů, takže “dorazíme ráno.” Samozřejmě jsem si při svých cestách po Čukotce zvykl na důvěřivé průvodce, protože sám neznám zdejší zákony přežití. Ale představa jít v noci třicet pět kilometrů přes tundru zaváněla idiocií. Zeptal jsem se svých společníků, jak je to rozumné, a snažil jsem se je nějak přivést k myšlence, že je lepší vyrazit za svítání. Ale Gena a jeho bratři mi odpověděli, že mají zbraně a obecně se narodili se zbraní v ruce a znají tu oblast jako své boty, takže by se nás měli bát medvědi a ne neřest. naopak. Co se týče vzdálenosti, pětatřicet kilometrů je nesmysl.

A tak jsme šli pěšky tím nejmedvědějším terénem na celé Čukotce. Cestu jsme si osvětlili baterkou na iPhonu a měli jsme s sebou jednu zbraň a karabinu s deseti náboji – v případě útoku medvěda bychom jich měli jen tolik, abychom se střelili do hlavy . Když jsme ušli asi kilometr, najednou jsem zjistil, že Geňa absolutně neumí používat GPS navigátor a jeli jsme hlouběji do tundry a postupně jsme ztráceli jak auto, tak cestu k chatě. To znamená, že s největší pravděpodobností zemřeme. Na ramenou jsem měl batoh, který vážil patnáct kilo, okolí bylo bažinaté a všude byly humny (vyslovuje se s důrazem na poslední slabiku a znamená třiceticentimetrové převýšení mechu – pozn.). Navíc jsme neviděli nic kolem, ale zvířata nás ve tmě jasně viděla.

Po dalších třech kilometrech jsme s Genovými bratry spadli na zem jako mrtví a začali jsme jíst sníh – měli jsme nesnesitelnou žízeň. Sám Geňa i nadále trval na tom, že je třeba ujít dalších třicet dva kilometrů. Po dlouhých debatách jsme se nakonec rozhodli vrátit k autu a počkat na svítání. Před usnutím jsme ale také museli vzít páčidlo a udělat díru do bažiny, abychom se napili alespoň trochu vody – měli jsme stále žízeň a tato bažinatá voda se nám v tu chvíli zdála nejchutnější na světě. A pak jsme spali až do rána v autě, které bylo zaseknuté asi pod úhlem čtyřiceti stupňů.

No, alespoň jsme byli naživu.

Po probuzení jsme se rozhodli vytáhnout auto. K tomu jsme potřebovali strom. Aby se auto dostalo z bažiny, zarazí se dvě velké klády co nejhlouběji do zmrzlé země a k nim se přivážou kabely. Druhé konce těchto kabelů jsou připevněny k zadním kolům automobilu a poté se zapne zpětný chod – kabely se tak navinou kolem kol a SUV lze vytáhnout z bažiny. Problém je, že v tundře nerostou téměř žádné stromy, takže jsme museli ujít ještě pár kilometrů, abychom alespoň jeden našli.

Když jsme se konečně dostali z bažiny, jeli jsme znovu k rodinné chatě Geny a jeho bratrů. Pětkrát jsme uvízli v malých říčkách a nových bažinách a co chvíli jsme museli řezat led kolem auta a zase zarážet klády do země. Když se začalo stmívat, úplně jsme se zasekli na dalším obrovském hrbolu. Tři hodiny jsme se snažili dostat ven, ale úplně jsme se zasekli. To vše už připomínalo Hromnice. Ale byl jsem si jistý, že tentokrát nikoho ani nenapadne jít do chatrče uprostřed noci. Chystal jsem se rozdělat oheň a jít nabrat vodu z řeky, ale pak jsem si všiml, že si kluci balí věci na cestu.
-Kam jdeš?
“Pojďme do chatrče, zbývá už jen devět kilometrů,” odpověděl mi Gena.
“Copak tě ten včerejší zážitek nic nenaučil?!” Celé dopoledne jsi říkal: „Díky bohu, že jsme zpátky v autě“!
“Nechci znovu strávit noc v autě, jsem unavený.”
– To je nepřiměřené riziko, je to děsivé a hloupé, zůstanu v autě.
“Nemůžeš zůstat v autě sám.”
– Ano, nemohu.

Hádka pokračovala, metodicky a klidně jsem argumentoval, že čekám na svítání v autě, ale Gene byl úplně zaslepený. Asi po dvaceti minutách jsem si uvědomil, že brzy vybuchnu. Vlastně jsem zvyklý chovat se ke svým poddaným zdvořile, k práci novináře to patří. Ale tady chtěl muž riskovat můj život jen tak, bez potřeby, a to mě rozzuřilo. Byl jsem připraven použít zbraň jako argument, když do rozhovoru zasáhli mlčící bratři: “Gene, možná opravdu můžeme počkat do rána?” Převážil většinový názor. Ráno jsme se cítili nechutně. Byl to třetí den v tundře, sbalili jsme si věci a šli devět kilometrů k chatě – jejich zdolání nám trvalo šest hodin. Po všech těchto dobrodružstvích mi chata v tajze připadala jako pětihvězdičkový hotel. Auto zůstalo uprostřed tundry a nebylo úplně jasné, jak se teď dostaneme ven. Nezbývalo mi než doufat, že si příbuzní mých průvodců uvědomí, že chlapi jsou už dávno pryč a přijdou nás zachránit.

V chatě byly nějaké zásoby, ale bylo jasné, že dlouho nevydrží. Bylo nutné jít na lov. Lov losa nebo medvěda se pro mě stal nejen tématem fotopříběhu, ale i nutností.

Chuvani jsou vynikající lovci. Pohledem na stopu losa, kterému vždy říkají los, mohou určit jeho pohlaví, váhu a plány na blízkou budoucnost. Gena, jeho bratři a já jsme začali prozkoumávat okolí a hledat stopy. Ukázalo se, že poblíž byl los a šlo o samici s mládětem. S největší pravděpodobností si již uvědomila, že jsme tady, a chystá se přejít řeku s losím mládětem na ostrov – tam už ji nebude možné předjet. Myšlenka zabít losí samici a její mládě se mi vůbec nelíbila, ale moji společníci se rozhodli, že ji musí za každou cenu vystopovat, a bylo zbytečné je přesvědčovat: nezastavil se ani zákon jim. Faktem je, že jako domorodí obyvatelé mohou Čuvanové lovit bez povolení, ale pouze během loveckých sezón. Kromě toho je zakázáno zabíjení potomků zvířat. Tři dny jsme bloudili tajgou, ale i přes lovecký talent mých společníků se nic nepovedlo. Losi jsou chytrá a velmi tichá zvířata. Samec s obřími rohy se může pohybovat lesem naprosto tiše a nedotknout se jediné větvičky. Nebo si možná jen lehnout do dergomotniku (vysoké husté křoví – pozn), a neuvidíte ho ani neuslyšíte. Pokud náhodou nezakopnete přímo do úkrytu.

Čtvrtý den bezvýsledného pátrání se Gena tak rozzuřil, že když ho konečně chytil, oznámil, že se chystá porazit a sníst losí tele syrové přímo na místě. Zjevně přestal myslet racionálně. Síly mi také docházely – už jsem pochyboval, že chci dělat materiál o lovu. Chtěl jsem, aby los a její mládě překročili řeku bezpečně, a proto jsem byl připraven zůstat bez fotografií. Pátý den se ukázalo, že kolem čtvrté ráno zvířata konečně odjela na ostrov. Kluci zuřili a já si oddechl úlevou.

Žijte jako naši předkové

Když žijete v tajgové chýši, je to, jako byste se přenesli do starých černobílých filmů o vesnici. První věc, kterou ráno jdete k vodě (z nějakého důvodu zde nemůžete říci „pro vodu“). Pak se nasnídáte a připravíte se na lov. Lovíte až do soumraku, vrátíte se a pustíte se do domácích prací: řezání stromů, štípání dříví, zapalování kamen, příprava jídla a každé dvě hodiny přestávka na čaj (pro to existuje speciální sloveso – „čajový čaj“). Zbytek času šílíte nudou nebo hrajete karty. Ach ano, a skoro nikdy se nemyješ.

Chuvani mají spoustu úžasných znamení. Když jsem například poprvé vešel do chatrče a chtěl jsem si lehnout na palandu, řekli mi: „Stop. Mám pozdravit majitele?” Myslel jsem, že je to vtip, ale pak jsem si z tváří kluků uvědomil vážnost této poznámky. Musel jsem říct: “Dobrý den, mistře.” Jednou večer jsem se chystal umýt nádobí a došla nám voda. Rozhodl jsem se, že půjdu ven a umyji nádobí sněhem. Všichni tři společníci za mnou vyskočili: “Co to děláš?!” Začne sněhová bouře, nedostanou nás odtud!” A jednoho dne se kluci z nějakého důvodu rozhodli, že je nutné, aby sněžilo, a šli „nasnížit“: vytáhli medvědí kůži na ulici a dlouho s ní třásli. Nejzajímavější je, že druhý den opravdu sněžilo.

V určité chvíli jsem si najednou uvědomil, že jsem v tajze se třemi neznámými muži, a kdyby se něco stalo, nikdo by mě nikdy neslyšel ani nenašel. Ale znám spoustu příběhů o tom, jak lidé mizeli v tundře nebo tajze. Navíc, jak se ukázalo, jeden z mých Chuvanů už byl za nějakou rvačku ve vězení a teď se po něm pátralo za krádež. Nějakou dobu jsem se hodně bála. Ale postupně jsem si na ty kluky zvykla – i přes jejich lupičský vzhled a způsoby se z nich vyklubali velmi mírní lidé a chovali se ke mně jako k mladší sestře. Po týdnu pobytu v chatě mi dokonce postavili sprchu. Ukázalo se, že v celé historii existence tohoto domu jsem druhá žena, která v něm skončila. První byla jejich matka.

Počkejte na evakuaci

Čas plynul. Jediné jídlo, které nám zbylo, byly těstoviny. Vyprázdnili jsme poslední plechovku kondenzovaného mléka a dokouřili cigarety. Naštěstí jsme našli pár dalších balení Belomoru z doby před pěti lety a přešli jsme na něj. Místo sladkostí k čaji začal Geňa smažit mouku a cukr. To vše mě začalo deprimovat. Všechny rozhovory v naší chatě byly o krádežích a vězení, nebo o tom, kdo koho udeřil do obličeje a za co. Na každých deset slov připadalo devět nadávek. Bylo také mnoho příběhů o psychiatrických léčebnách – oba Genovi bratři je dokázali navštívit. Faktem je, že pokud si v Markovu vedete špatně ve škole, zahálíte a chováte se špatně, jednoho dne vás sanitáři mohou vyzvednout přímo ze třídy a odvézt vás do psychiatrické léčebny – to je taková vlastnost tamního vzdělávacího systému.

V životě se velmi rychle asimiluji, a tak jsem jednoho dne najednou zjistil, že sedím v nějaké podivné poloze, kouřím Belomora, nadávám jako švec a nadšeně hraji karty. To mě vyděsilo ještě víc než vyhlídka, že uvíznu na měsíc v tajze. Také jsem měl velké obavy, že jsem před odjezdem řekl rodině, že se vrátím za tři čtyři dny. Neměli jsme žádné spojení s vnějším světem, takže jsem teď ani nemohl říct matce, že jsem naživu. Fyzicky jsem cítil, jak jí vlasy na hlavě šedivěly.

Někde pár kilometrů od našeho domu se potuloval medvěd, ale nepadl do žádné pasti a nikdo neměl sílu jít ho lovit. Čas jako by zmizel – přestal jsem počítat dny a zdálo se mi, že jsme uvízli v tajze minimálně na dva měsíce.

Ve skutečnosti uplynulo jen devět dní. Desátého rána byla poslední věc na světě, kterou jsem chtěl, vylézt ze spacáku. Jeden z mých fotoaparátů byl rozbitý a širokoúhlý objektiv také umíral. Nikdy jsem nevytvářel fotopříběh, co bude dál, není jasné. A najednou z ulice přiběhl jeden z mých společníků a křičel: „Geno, rychle, běžíme na cestu! Slyším terénní vůz! Spěchali pryč a já, když jsem se oblékl, jsem pomalu vyšel na ulici. Něco, co vypadalo jako tank, se pohybovalo směrem k naší chatě. Když auto zastavilo, vystoupil z něj velký a velmi rozzlobený muž a začal na všechny současně křičet sprostě. Byl to strýc Vova. Pokračoval zuřivě nadávat, občas popadl sekeru a zpočátku jsem pocítil trochu strach. Jeho řečové struktury mě ale ohromily natolik, že jsem se nakonec smíchy zdvojnásobil. Po výkřiku nám strýc Vova podal čokoládu a lidské cigarety.

Pak nás čekalo deset hodin cesty zpět – nejprve terénním vozem, pak autem, které jsme nakonec vytáhli z hrbolu. Terénní vůz strýce Vovy nás cestou několikrát vytáhl z bažin a řek. A pak – v Markovu – jsem zase našel sprchu, mobilní komunikaci a čistou postel a tohle místo mi připadalo hezčí než cokoliv na světě. Pravda, litoval jsem těchto myšlenek, když jsem zmeškal letadlo a zasekl jsem tam další týden. Ale během této doby se moji lovci stali pro mě jako bratři:

I když se někdy zdají jako hlupáci a flákači, když jsem odcházel, uvědomil jsem si, že jsou to jedni z nejlepších lidí, které na tomto světě znám.

Když mluvím o cestě na Jamal, nemohu si pomoct, abych nezmínil jeho původní obyvatele, Něnce. V příběhu nebudou žádné vážné encyklopedické výpočty, jen se podělím o svá osobní pozorování a dojmy.
První věc, která mě při našem setkání zarazila, byla jejich velmi malá výška (ve srovnání s mými 170 cm). V jednu chvíli se zdálo, že k nám dorazily děti, a až po rozhovoru se ukázalo, že se jedná o dospělé muže, kteří už své vlastní děti mají.

Když už mluvíme o dětech. V rodinách je mnoho dětí – od 3 a více. V rodině, kde jsme bydleli, byly čtyři děti – tři synové a dcera. Dceři je 15 let a studuje na internátní škole v Aksarce, ale synové (od 12 do 20 let) se po dokončení základní školy (4. třída) vrátili do tundry a již jako dospělí pomáhají rodičům s provozem farmy a chovem sobů.
V jiných rodinách je situace přibližně stejná – chlapci, kteří získali minimální vzdělání, se vracejí domů. Možná je tento postoj ke vzdělání ovlivněn baptistickou církví, jejíž stoupenci vykonávají svou práci mezi domorodým obyvatelstvem a vštěpují jim, že vzdělání není nutné, a jediné knihy, které jsem ve stanu viděl, jsou Bible a další náboženská literatura.
No a přirozeně, něnecké děti dospívají mnohem dříve než naše rozmazlené městské děti, které až do svatby skoro šukají do zadku.
Tohle je dvouletý Afanasij, který se dokáže sám obléknout a tak obratně vlézt do stanu, že jsme mu jen záviděli. A když jsem se podíval, jak obratně si poradí u stolu a samostatně si nalévá horký čaj do podšálku, hned jsem si vzpomněl na vnuka, který je třikrát starší a zároveň se kolem něj neustále hemží jeho matka a babička.

Protože klima v těchto končinách není zrovna letovisko a musíte se oblékat a svlékat mnohokrát denně, je svrchní oblečení Nenets šité extrémně funkčně (bylo to přímý předmět mé divoké závisti).
Podívejte se, jak je muž oblečený. Této modré se říká husa a pod ní má na sobě malicu. Husa chrání malicu před větrem a nedovoluje jí, aby se rychle zašpinila. Muži mají malicu bez zapínání a nasazují si ji přes hlavu, malica je ušitá ze sobí kůže (sob není jen maso, ale i cenná kožešina). Na malicu je přišita kožešinová kapuce (sava) a kožešinové palčáky (ngoba). Oblékání nebo svlékání trvá půl minuty. Palčáky nebo kapuci lze kdykoli sundat a nemusíte přemýšlet, kam je dát, a co je nejdůležitější, neexistuje šance, že je ztratíte. Malica je vždy přepásána koženým opaskem (ni). Každý muž si opasek zdobí po svém: mohou to být nějaké řetězy, měděné destičky, tesáky predátorů, které zabil (medvěd, vlk, rosomák) a samozřejmě lovecký nůž.
Pod malitsou se obvykle nenosí žádné teplé oblečení, pouze obyčejná košile nebo tričko.
V zimě nosí Něnci na nohou pimy. Pimy jsou vysoké boty vyrobené z kůže sobích nohou, které se šijí výhradně ručně. Horní část pimy sahá téměř k základně nohy a je přivázána šňůrkami k opasku. Pod pimou nosí něco podobného kožešinovým punčochám, ale pokud mají pimy kožešinu na vnější straně, tak punčochy mají kožešinu na vnitřní straně. Jeden pár pim nosí 5-7 let a každý muž má 2-3 páry bot.
Muži, kteří přicházejí z ulice, si poklepávají holí na boty a oblečení, aby setřásli sníh, svlékají si malicu a pimy a zůstávají v košili, kalhotách a spodním prádle.

Dámské svrchní oděvy jsou elegantnější. Ženy nosí dlouhý kožich (pany), který se zavazuje různobarevnými tkaničkami. Palčáky jsou k němu přišity, stejně jako u mužů, ale klobouk se nepřipíná ke kabátu a nosí se samostatně. Ženy nosí také pimy jako obuv, jen nižší a zajímavěji zdobené než mužské.

Doma ženy vždy nosí šátek na hlavě a jejich oblečení je svým způsobem zářivé a elegantní. A ano, žádné kalhoty, jen sukně!

Jak jsem již psal, hlavním obydlím Něnců je čum. Existují zimní a letní čumové. Veškeré domácí práce v čumu připadají na ženu – rozdělání ohně, udržování ohně v kamnech, vaření, úklid, úprava kůží, šití bot a oblečení. Mimochodem, u Něnců seká palivové dříví pouze žena!
Sledovali jsme, jak Uljana šila dětské chlupaté pantofle. Doslova všechno bylo hotové za pár hodin.

Velmi častý omyl, kterému většina obyvatel „pevniny“ pevně věří, zřejmě na základě vtipů a jiných vágních zdrojů informací, je, že stan smrdí. Mohu vás ujistit, že ani ve stanu, ani od jeho majitelů žádné pachy necítíte. Něnci jsou velmi čistotní, veškeré odpadky se okamžitě spálily v kamnech, ve stanu je umyvadlo a můžete se kdykoli umýt nebo si vyčistit zuby. Řeknu vám upřímně – nevím, kde se Něnci myjí, možná chodí do lázní ve vesnici nebo si sbírají nějaký lázeňský stan, ale kupodivu tam nebyl cítit neumyté tělo, spíše jsme to byli my, městské zženštilé, kteří jsme se tam tři dny bez teplé sprchy cítili jako bezdomovci.

Zatímco ženy se věnují domácím pracím, muži se věnují sobím. Pro Něnce je sob jak potravou, tak i kůží na výrobu oděvů a ňuků (látek používaných k zakrývání stanů), a také parohy a paroží, které se řezají a prodávají jako léky a ruční práce. Sobí se chytají tenkým, dlouhým provazem zvaným tynzjan, ale o tom vám povím příště.

Hlavním dopravním prostředkem v tundře jsou saně. V zimě jsou saně připevněny k sněžnému skútru a když není sníh, jsou do saní zapřaženi sobi. Poblíž stanů bývá obvykle 3-5-7 saní, na kterých jsou naloženy vydělané kůže a nejrůznější další věci, plus 2-3 saně, které jsou připevněny k sněžnému skútru nebo do kterých jsou sobi zapřaženi na nějaké výlety.
Něnečtí muži si je vyrábějí sami, bez použití hřebíků nebo jiných upevňovacích prvků.
Vidíte ten modrý popruh? Kdo ví, co to je? Přesně tak, je to brzda. Při jízdě z kopce se popruh nasazuje na běžec a zabraňuje přílišnému zrychlení sáněk.
Pro pohodlí při jízdě jsou na saních položeny sobí kůže a je třeba se držet lan natažených přes sedadlo.

Něnci sice trochu rusky umí, ale ne všichni, jsou i tací, kteří rusky vůbec nerozumí. Něnecký jazyk mi připadal velmi laskavý a připomínal mi kočičí mňoukání, je v něm spousta jemných zvuků. Uljana dokonce velmi láskyplně odháněla štěňata, která ve stanu zlobila.

Neexistuje zde žádná zábava jako televize nebo internet, stejně jako nejsou zde žádné knihy nebo noviny. Neneti ale velmi dobře využívají mobilní komunikaci, i když ne chytré telefony jako my, ale běžné telefony, které jsou v takových podmínkách mnohem spolehlivější.

Něnecká kuchyně se nevyznačuje rozmanitostí nakládané zeleniny. Jde převážně o vařenou nebo syrovou zvěřinu, solené nebo syrové ryby (častěji v létě). Jako příloha – těstoviny nebo instantní nudle jako Doširak, ale bez koření. Na stole prakticky není žádná zelenina ani ovoce, a to je pochopitelné, pro ně je třeba jet do vesnice, a ta není moc blízko a severní ceny ovoce a zeleniny jsou velmi kousavé. Hlavním nápojem v zimě je čaj, alkohol je v něneckých táborech přísně tabu.
Něnci také pijí krev a jedí maso čerstvě poražených sobů, a to není proto, že by byli tak krvežízniví, ale je to přirozený způsob, jak získat potřebné vitamíny, možná proto Něnci nikdy netrpí kurdějemi.

Tohle je příběh, který se nakonec stal o lidech žijících ve světě, který je nám zcela neznámý, ve světě, do kterého se nám podařilo na okamžik nahlédnout a zamilovat se do něj navždy.

P.S. Moc děkuji za doplnění našeho úžasného Filippycha!

Tento materiál podléhá autorským právům.

Úplné nebo částečné zveřejnění příspěvku, jakož i fotografií v něm zveřejněných bez mého souhlasu, je ZAKÁZÁNO ve všech médiích, tištěných publikacích a na jakýchkoli webových stránkách, s výjimkou repostů na osobních blozích a osobních stránkách sociálních sítí. Kontaktní e-mail: lenorlux@mail.ru. Připomínám ostatním, že při opětovném tisku fotografií a textu je vyžadován aktivní a indexovaný odkaz na zdroj!