Měly by se rododendrony stříhat po odkvětu?

Dnes chceme upozornit na nádherné rostliny – rododendrony. Tyto květiny na jaře udávají tón v mnoha zahradách a parcích. Radost z jejich květu trvá od dubna do června. Přestože se rododendronům někdy mylně říká azalky, stále patří do rodu Rhododendron. Vědci a šlechtitelé rostlin, včetně téměř 600 druhů rostlin, neustále vytvářejí nové varianty těchto krásných květin.

Nyní, když nás již naše rododendrony potěšily krásným kvetením, musíme na to myslet Jak zajistit stejné nádherné květy příští rok.

K tomu existují některé nouzové postupy. Zbavení květů řezem, odstraněním nebo vyklepáním pomůže rostlině neplýtvat energií na tvorbu a dozrávání semen, která nepotřebujeme, pokud je neplánujeme sbírat. Během kvetení navíc rostliny utrácejí hodně živin a vláhy a tu je potřeba doplňovat. Mezi ne zcela naléhavé záležitosti patří tvorba rostlin. Nejčastěji jsou rododendrony samotvorné rostliny, ale pokud ještě potřebujete provést nějaké úpravy, pak je čas na začátek července. Jedním z postupů, který doporučujeme, je mulčování. Pomáhá udržovat vlhkost v půdě, udržuje optimální teplotní podmínky a pomáhá předcházet plevelům.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost formování rostlin, i když rododendrony se obvykle tvoří samy a vypadají harmonicky v různých velikostech a tvarech. V případě potřeby je však možné provést určitou korekci. Jedním z těchto postupů je odstranění květenství.

Odstraňování květenství

Podívejme se, jak se z rododendronů odstraňují květenství. Když rostlina uvadne, nastupuje další fáze růstu – vegetativní pupeny, které přispívají k prodloužení a omlazení koruny. Všimněte si, že každé květenství produkuje vegetativní výhonky různých velikostí.

Některé z nich jsou připraveny k růstu a poupata již nejsou potřeba. Jednoduše je vylomíme, chytíme na základně a rozbijeme, to se dělá velmi jednoduše a rostlině to neškodí. To umožní našemu vegetativnímu výhonku pokračovat v růstu a už nepotřebujeme lusky se semeny, které můžeme házet na zem, aby obohatily půdu o živiny.

Totéž můžete udělat se stálezelenými rododendrony.

Když se podíváte, opadavé a stálezelené rostliny mají vegetativní pupeny, které nekončí v květinových formacích, někdy se tyto pupeny neprobudí kvůli nepříznivým podmínkám prostředí.

Všechny tyto postupy je třeba provádět opatrně, aby nedošlo k poškození rostlin. Použití prořezávačů pro tyto účely je možné, ale vyžaduje opatrnost. Někdy je bezpečnější a účinnější metodou vylamování poupat sami.

Prořezávání rododendronů

Formování může být radikální, ale doporučuje se to udělat brzy na jaře před otevřením pupenů. Pokud se rostlina stala příliš objemnou a měla by být zmenšena nebo přijato jiné řešení pro terénní úpravy. Je důležité si uvědomit, že formování musí být prováděno po etapách, bez odříznutí celé rostliny najednou, aby se zabránilo její smrti.

Optimální je zastřihnout polovinu nebo třetinu keře (to je 30-40 cm) a v příštím roce zastřihnout zbývající část. Opravné prořezávání, zaměřené na mírnou korekci tvaru keře, se provádí ihned po odkvětu. To je zvláště důležité kvůli vývoji vegetativních pupenů umístěných v blízkosti květenství. Pupeny, které se ještě plně neprobudily, se nacházejí na dvouletém dřevě a jsou obvykle dlouhé asi 5 milimetrů. Někdy lze takové pupeny nalézt na starším dřevě, například na 3-4 let starých výhonech. Orientačním bodem jsou listové jizvy, nad nimiž jsou malá poupata, necelý milimetr velká.

Pokud chcete, aby keř byl kompaktnější a přitiskl jeho osy, můžete ho seříznout blízko takového pupenu.

Po oříznutí jsou všechny řezané oblasti 1 cm nebo více musí být ošetřeny izolačním materiálem nebo zahradním lakem. Takové operace lze provádět jak na opadavých, tak na stálezelených rododendronech. Pupeny na stálezelených stromech se však nacházejí na starším dřevě a jsou skryty silnou vrstvou dřeva, takže je obtížné je odhalit. Jizvy na listech představují orientační body pro pupeny, které je obtížné odhalit. Po hlavních operacích vylamování květenství a tvarování keře je nutné zalévat, zejména v horkém a suchém počasí. Zalévání by mělo být prováděno 2-3krát týdně, někdy i častěji. Množství vody závisí na velikosti rostliny – pro malé mladé rostliny může stačit 5 litrů, ale pro velké rostliny je potřeba mnohem více – až 100 litrů nebo 10 kbelíků na zálivku.

Další hnojení

Pro zajištění růstu celého kořenového systému je důležité rostliny také přihnojovat. Lze to provést dvěma způsoby: Suché nebo mokré, což je lepší.

Po odkvětu by se mělo množství dusíkatých hnojiv snížit na 20 gramů na metr čtvereční a fosfor a draslík by měly být přidány v množství 40–30 gramů na metr čtvereční. Krmení kořenovými hnojivy se provádí na základě objemu substrátu – na každý metr krychlový substrátu je potřeba stanovené množství hnojiva v suché formě.

Samozřejmě existují dobré komplexy, které vyrábějí různí výrobci. V dnešní době jsou oblíbená hnojiva vyráběná pod značkou Vertica. To jsou docela dobré krmné komplexy. Po odkvětu se doporučuje použít komplex Jaro léto. Můžete používat hnojiva v dávkách doporučených výrobcem na obalu. Můžete také použít komplexní i samostatná hnojiva. Jediná věc je, že musíte dodržovat standardy fosforu a draslíku 40 gramů, respektive 20 gramů účinné látky, je třeba používat opatrně.

Je důležité si uvědomit, že rododendrony preferují kyselou půdu s úrovní kyselosti 4,5 nebo 4,5-5,5. Proto se doporučuje používat hnojiva zvyšující kyselost půdy, jako jsou sírany a fosforečnany.

Nemůžete použít chlorové hnojivo, protože rostlina negativně reaguje na obsah chlóru, což může vést k její smrti.

Kromě toho mají rododendrony vysokou potřebu hořčíku, bóru, kobaltu a mědi, takže přidání komplexních mikrohnojiv do roztoku je dobrou volbou. V přírodě rostou rododendrony nejčastěji pod korunami různých lesů, preferují cca 60-70 % plného slunečního záření, pak dochází k menšímu odpařování a rostliny se budou delší dobu těšit svým kvetením. Pro zajištění potřebného mikroklimatu se doporučuje používat zavlažování nebo postřik rostlin, které se provádějí buď souběžně se zavlažováním, nebo odděleně od něj. Je také vhodné pravidelně vytvářet umělou mlhu pro rostliny. Je důležité si to pamatovat Rododendronům chybí kosterní kořenový systém, proto při výsadbě nových rostlin hloubka výsadbové jámy nesmí přesáhnout 50 centimetrů, a průměr závisí na velikosti samotné rostliny v budoucnu.

Kořenový systém

Na příkladu nedávno vysazené mladé rostliny se podívejme na její kořenový systém.

Opatrně odstraňte mulč a podívejte se na hranice výsadbové jámy, vidíme, že dokud rostlina nevyroste kořenový systém, kořeny jsou malé, chlupaté a volné.

Tyto kořeny nemohou proniknout do těžké půdy, proto se doporučuje vytvořit kyprou půdupomocí rašeliny, humusu a písku jeden díl. Pokud je půda písčitá, bylo by dobré přidat jíl nebo hlínu pro udržení vlhkosti.

Věnujme pozornost kořenovému systému vzrostlé rostliny zakořeněné na tomto místě. Můžeme pozorovat přítomnost jehličí, mulče a dosti vyvinutou vrstvu půdy.

Odsuneme mulč stranou a vidíme hranice výsadbové jámy. Abychom si kořenový systém prohlédli podrobněji, použijeme stěrku a kořeny opatrně vyjmeme z půdy.

Při jejich pozorování si všimneme, že pronikají hluboko do půdy a mají střapatou strukturu. Jakmile se vyvinou, živí se mykorhizou, symbiotickou interakcí mezi houbami a rostlinami. Mladé kořínky, sající a bílé barvy, vykazují silnou interakci a spojení s houbami.

Je zajímavé, že kořenové vlásky rododendronů prakticky chybí, okamžitě přecházejí v sací kořen. Kořenové vlásky ve vývoji těchto rostlin částečně nebo úplně chybí. To zdůrazňuje potřebu prodyšné a vlhkost zadržující půdy, aby byly splněny jejich nutriční potřeby.

Mulčovací rostliny

Jak víte, nepostradatelným nástrojem pro péči o zahradníky a zemědělství je mulčování, které udržuje vlhkost v půdě a zabraňuje destruktivním vlivům prostředí na rostliny.

Při mulčování rostlinného materiálu je důležité zvážit jeho tloušťku. Typická vrstva mulče je asi 7-8 centimetrů, někdy dosahuje 10 centimetrů. Saprofytická vrstva vytvořená pod mulčem je bohatým zdrojem živin pro kořenový systém rostlin.

Rady pro výsadbu rododendronů často doporučují používat borové piliny jako podestýlku do lesní podlahy. V současné době máme méně než 90 let staré borovice a podíváme se, co bychom měli použít.

Mnoho lidí si myslí, že jednoduchým sběrem ležícího materiálu a jeho přidáním do výsadbové jámy získáme dobrý humus. Není to však tak docela pravda. Materiál ležící nahoře je organická hmota, která se ještě zcela nerozložila. Pokud jde o jehličí, jejich rozklad trvá asi 6-7 let a větve a šišky ještě déle. Při pohybu hlouběji do půdy se setkáváme s rozloženou hmotou, kde lze snadno identifikovat zbytky trestu a jehličí. To je skvělý doplněk k zemině, kterou použijeme k vyplnění jámy pro výsadbu rododendronů.

Vrchní vrstva materiálu přitom hraje důležitou roli při zadržování vláhy a živin v půdě, takže ji lze také využít. Postupným rozkladem vrchní vrstvy dojde ke vstupu organické hmoty do plodné zóny, kde se nacházejí aktivní kořeny rostliny, s využitím všech živin uvolněných z lesní půdy.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost a zájem o můj příběh. Doufám, že pro vás byla informativní a užitečná. Zvu vás k návštěvě našeho kanálu Plant Valley, kde pravidelně sdílíme nové a užitečné informace.

Od vydání prvního dílu článku o rododendronech uplynulo hodně času. Máte otázky a já mám nějaké myšlenky na péči o “aristokraty” zahrady. Nadcházející jarní sezóna samozřejmě odhalila i chyby, na kterých je potřeba zapracovat, ale o tom později. Pro začátek se pokusím podrobněji odpovědět na otázky, které jste položili ve svých komentářích.

Proč stálezelené rododendrony žloutnou a opadávají listy?

Zde nehovoříme o žádných houbových chorobách, které se projevují v různé míře skvrnitosti listů, ale o úplném zežloutnutí listové desky. Tento přirozený proces se masivně vyskytuje u rododendronů od poloviny srpna. Faktem je, že list stálezelených rododendronů nežije věčně, ale pouze 2–4 roky. Nedivíte se, že borovice a smrky každý podzim odhazují staré jehličí a rododendrony se zbavují starého listí, aby daly život novým. V čím více stresujících podmínkách se rododendron nacházel, tím kratší byla životnost jeho listů. Obvykle listy žloutnou a opadávají dolů a do hloubky koruny, čímž přispívají k jejímu zesvětlení. Stále doporučuji nenechávat spadané listí pod korunou, ale sbírat a spálit, abychom předešli chorobám.

Žloutnutí listů ale není úplně, ale pouze mezi žilkami – to je projev obyčejné chlorózy způsobené nedostatkem hořčíku a železa ve stravě. To se děje jak u opadavých, tak u stálezelených rododendronů. Důvodů takového hladovění může být několik.

Za prvé se jedná o elementární nedostatek prvků železa a hořčíku v půdě. Oprava je snadná – použijte specializovaná hnojiva pro rododendrony se stopovými prvky. Několikrát během sezóny, v květnu a do konce června, proveďte vrchní hnojení listů přípravkem „Ferovit“ a „Cytovit“ (postupně v intervalu 10 dnů), přidejte do roztoku „Zircon“ jako imunostimulant a „nálepka“.

Za druhé, posun úrovně pH půdy směrem k alkalické reakci, v důsledku čehož rododendron nemůže absorbovat tolik potřebné železo. Nyní jsou v prodeji snadno použitelné determinanty kyselosti půdy. Využijte jich. V zásadě tento problém řeší každoroční mulčování kyselou slatinnou rašelinou a používání speciálních hnojiv pro rododendrony na jaře obsahujících velké procento „kyselých“ složek, a to síran amonný a síru, a na začátku podzimu síran draselný. Stojí za to připomenout, že nejlepší vodou pro zalévání rododendronů je dešťová voda nebo z přírodních nádrží.

Třetí příčinou chlorózy může být celkový depresivní stav rododendronu, zejména jeho kořenového systému, v důsledku silného utužení půdy, zaplavení nebo přítomnost velké vrstvy odumřelých starých kořenů (nerozvířily kořenový bal před výsadbou). Ukazuje se, že kořeny se dusí, přestávají fungovat a vyvíjet se, a proto váš rododendron správně vyživují. Tuto příčinu chlorózy považuji ve většině případů za hlavní. To vede k odpovědi na následující otázku:

Co dělat, když je půda kolem rododendronu zhutněná?

Nejprve analyzujte příčinu zhutnění. Jak dobře jste připravili půdní směs, abyste vyplnili díru pro rododendron a byla tato díra dostatečně široká. V ideálním případě by jeho velikost měla mít průměr alespoň 80 cm a hloubku 40 cm. Pokud jste rododendron zasadili do běžné zahradní zeminy nebo do provizorní, malé jamky, nyní je čas situaci napravit. Navrhuji dva způsoby:
První způsob je kardinální. Vykopejte svůj rododendron a přesaďte ho do již připravené jamky podle všech pravidel. Myslím, že v tak drsných podmínkách moc nerostl, takže to v pohodě zvládnete. Zároveň zkontrolujte stav kořenů, do jaké míry se vyvinuly po obvodu. Může se ukázat, že jsou stále ve stejné pozici „nádoby“, ve které rostl rododendron před prodejem. V tomto případě před výsadbou hrudku na několika místech opatrně nařízněte nožem na prkénko. Sledujte polohu kořenového krčku – v žádném případě jej neprohlubujte! Po výsadbě zalijte rododendron roztokem prášku Mycorrhiza (podle návodu na obalu) nebo směsí Kornevinu a Zirconu (10 g, resp. 1 ampule na 10 litrů vody). Opakujte za týden. Přes léto hlídejte vlhkost, v případě potřeby přidejte mulč, jehož vrstva po obvodu koruny by měla být alespoň 8–10 cm.Pokud jsou hlavní půdy v oblasti jílovité, je pravidlem přimíchat mulč s pískem každé jaro nebo podzim. Ze zkušenosti jsem vypozoroval, že taková transplantace rododendronům jen prospívá.

Druhý způsob je bez vykopávání rododendronu. Zde je velmi důležité vymezit hranici kořenového balu. Chcete-li to provést, shrabte mulč a zeminu, začněte od kořenového krčku. Přejetím ruky si okamžitě všimnete, kde končí hustá plsť kořínků. Od této hranice o 5–10 cm vykopejte rýhu asi jeden a půl rýčovým bajonetem hluboký a asi 30 cm široký.V kolečku nebo na předem rozprostřené fólii si připravte substrát k vyplnění rýhy: 1 díl výkopu zemina, 1 díl písku, 2 díly kyselé slatinné rašeliny ( pH 3–4). K tomuto množství směsi přidejte kbelík listového humusu nebo 4 litry biohumusu, můžete přimíchat trochu podestýlky z jehličnanů nebo drcené kůry. Vše dobře promíchejte a pevně ucpávejte, naplňte příkop. Vypusťte a mulčujte.

Otázky tvarování koruny

Téma je to poměrně rozsáhlé a v dalších článcích se k němu vrátím. Proto se zaměřím na hlavní body.

Obnovení hustoty koruny a pokryvu listů u stálezelených rododendronů

Taková potřeba vyvstává především po neúspěšném zimování – listy jsou velmi chladné nebo byly silně spáleny. Poškozené listy rododendronu dříve nebo později opadnou a všechny větve zůstanou holé. Pokud je ještě malý, pak stačí odříznout listy, které ztratily na atraktivitě a odstranit všechna horní poupata (takové darování bude oprávněné) a růstové pupeny. Z axilárních a spících pupenů vyrostou nové výhony za sezónu minimálně dvakrát tolik.

Pokud je dospělý exemplář silně poškozen, přistoupíme k seříznutí stonků. Nebojte se to udělat. Podívejte se pozorně na stonky – podél každého jsou sotva patrné spící pupeny. Řez ve výšce 40–50 cm, řez zakryjte smolou. Poté, co výhonky vyrostou, dejte pozor, aby na konci stonku nezůstal příliš dlouhý uzel (nemusí všechny pupeny vyklíčit). V tomto případě seřízněte stonek opět o 1 cm pod úhlem 45 stupňů směrem k novému výhonku. Všechny řezy by měly být prováděny alespoň do poloviny května, aby nové výhonky získaly čas, aby zesílily a dozrály na zimu.

Výjimkou budou opadavé rododendrony (azalky) a odrůdy tupých rododendronů (Rhododendron obtusum). U těchto druhů se koncem května začnou na zdánlivě neživých stoncích probouzet poupata. Tehdy se chopte zahradních nůžek. Věnujte zvláštní pozornost všem obětem. Pro prevenci během sezóny pravidelně ošetřujte rododendrony před chorobami a škůdci. To platí zejména o stálezelených rododendronech, jejichž krásu je třeba chránit obzvlášť pečlivě.

Estetické tvarování

V této věci se řiďte svým vkusem a tím, co chcete z rododendronu získat a jak brzy. Nemůžete dělat nic jiného než sanitární prořezávání. Nechte opadavé azalky předvést svůj půvabný, přirozený tvar a vyklepejte holé dno odrůd rododendronu Katevbinského (R. catawbiense) nebude těžké, pokud si vyberete partnery vhodné pro růst a podmínky pěstování. Mohou to být podměrečné jehličnany, trvalky, například hostitelé, nebo stejné rododendrony z kompaktnějších odrůd a skupin.

Další otázkou je, zda chcete mít hustý zaoblený tvar keře a kvetení po celé koruně. Pak je vaší volbou hybridy yakushiman (R. yakushimanum), které bez jakýchkoliv formací vykazují požadované kvality. Nechcete se omezovat jen na tento vzhled? Pak musíte tvrdě pracovat a být trpěliví. Než naberete nůžky, keř pečlivě prohlédněte – může stačit pouze odstranit horní pupen z mírně vyčnívajících výhonků. Týká se to především mladých rododendronů. Na již vzrostlých keřích budou jistě staré výhony, které jsou daleko před větví v koruně a jsou zespodu velmi holé. Proto je třeba je oříznout v souladu s požadovaným tvarem keře.

Teď ta nejtěžší část. Ty nové výhony, které vyrostou z uříznutého stonku, s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou moci na příští rok nasadit poupata. Co nakonec budeme mít – polovina koruny vykvete a polovina ne. Existuje několik řešení tohoto problému.

Nejjednodušší je nedělat nic, ale být trpělivý. Po 3-4 letech, za příznivých podmínek a vhodné péče, si rododendron sám zreguluje kvetení. No, pokud jste připraveni vytvořit stoprocentně ideální podmínky a obětovat kvetení ve stejném roce, pak bude stačit druhá možnost. Asi týden po seříznutí vylamujeme všechna horní poupata, růst a květ, na všech výhonech ponechaných beze změny. Silný dospělý keř je schopen položit poupata pro budoucí kvetení na většinu přerostlých výhonků na podzim v roce prořezávání. Třetí způsob nabízejí odborníci – další rok hned po odkvětu vylamujeme jak odkvetlá květenství, tak mladé klíčky, které se objevily z růstových pupenů nekvetoucích výhonů. Z mé strany bych doporučil odstranit tyto klíčky o něco dříve, jakmile začnou růst. Pak nebude rododendron plýtvat energií na to, že bude stejně odstraněn.

Některé chyby

“Sveto, tvoje rododendrony se musí cítit jako na rozpálené pánvi!” – takto reagoval můj dobrý přítel a obdivovatel rododendronů na fotografii části mého rododendraria, zalité nemilosrdným jarním sluncem. Pokud na jaře moje mazlíčky zachraňují přístřešky speciálně postavené od podzimu, pak v horkém a velmi suchém létě 2018 zůstali bez jakékoli ochrany.

Kvůli nedostatku půdní a vzdušné vlhkosti v tak extrémních podmínkách utrpěli i hybridy Yakushiman velmi odolné vůči slunci těžké popáleniny listů na jižní straně koruny. Vzrostlé rostliny samozřejmě do stínu přesazovat nebudu. Jehličnany, určené k jejich stínění, navíc brzy vyrostou a konečně splní svou povinnost obránce. Ale až se takové vedro bude opakovat, nebudu líný a určitě namontuji zástěny na celé horké období. A to, mimochodem, může snadno inspirovat kreativitu a vytvářet zajímavé zahradní kompozice.