Množení zimolezu řízky na podzim, na jaře a v jiných obdobích roku: fotografie a videa

Pokud keř zimolezu na vašem webu potěší výnosem a chutí bobulí, lze jej množit řízky. Tato metoda vám umožňuje získat několik sazenic z jedné rostliny, které replikují všechny odrůdové kvality. Odběr řízků sám je zábavná činnost, která může ušetřit váš rozpočet. Koneckonců, sazenice jsou dnes drahé a zakoupené ne vždy splňují očekávání zahradníka.

Řízky zimolezu v závislosti na ročním období, základní pravidla

Vědci experimentálně zjistili, že při množení zimolezu řízkováním lze maximálního účinku získat z ročních přírůstků. V létě jsou tyto části větví zelené a olistěné, proto se řízky nazývají zelené. Na začátku jara, na podzim a v zimě jsou výhonky, které vyrostly v létě, pokryty kůrou, listy ještě nekvetly nebo již opadaly. To znamená, že k množení se odebírají dřevité řízky bez listů.

Pro získání tolika sazenic se zasadí 10x více řízků, protože podle statistik zakoření jen každý desátý

Bylo také vypočteno průměrné procento výnosu sazenic (založených řízků) – 10 %. Proto byste neměli být naštvaní, pokud z 20 řízků zakoření pouze 5–10 – to je velmi dobrý výsledek. Pro množení vyberte nejproduktivnější keře, bez známek onemocnění, se silným ročním růstem. Pro jakýkoli typ řízků musí být splněny tři povinné podmínky:

1. Řízky zakořeňujte na stinném místě, nevystavujte je přímému slunci.
2. Udržujte vysokou vlhkost půdy.
3. Půda by měla být kyprá, vhodný je hrubý říční písek, perlit nebo směs rašeliny a písku (perlit) v poměru 1:3.

Zelené řízky zimolezu v létě

Jedná se o nejběžnější způsob řízkování nejen zimolezu, ale také jakéhokoli keře bobulí. Řízky se řežou v létě, kdy se jednoleté porosty již změnily z jemných a šťavnatých větviček na výhonky pokryté tenkou a stále nazelenalou kůrou. Nejlepší období pro řez zimolezu je, když začnou dozrávat bobule.

Video: množení zimolezu řízkováním v létě

Fáze přípravy řízků:

1. Snížit roční růst.
2. Odřízněte tenký vršek výsledné tyče. Minimální tloušťka budoucích odřezků je 3–5 mm.
3. Zbývající část rozdělte na řízky dlouhé 8–10 cm, každý by měl mít 2–3 páry listů. Spodní řez proveďte pod úhlem, s odstupem 0.5–1 cm od spodních listů, a horní řez rovně, s odstupem 0.5–1 cm od horních listů.
4. Opatrně odstraňte spodní pár listů, aniž byste poškodili poupata v paždí, horní zkraťte o polovinu.
5. Ponořte spodní část každého řízku do prášku Kornevin nebo použijte jiný stimulátor tvorby kořenů (Epin, Heteroauxin atd.).

Fotogalerie: cesta řízku od výhonku na keři k sazenici

Jednoleté porosty se liší od starších částí keře světlejší barvou kůry Každý zelený řízek má 2–3 páry listů, spodní odstraňte a horní zkraťte Řízky ponořte do sypkého substrátu, spodní pár oček prohloubíte asi o 1 cm Miniskleník pomůže udržet vysokou vlhkost, ale musí být umístěn ve stínu Po 2–3 týdnech se na řízcích objeví kořeny

V létě můžete řízky zakořenit ve společné nádobě, v jednotlivých hrncích nebo postavením skleníku ve stínu stromu či plotu. Řízky sázejte podle vzoru 5×5 cm, každý umístěte pod úhlem 45⁰ k zemi, spodní pár pupenů prohloubte o 1 cm.Listy zbývající na povrchu by se neměly dotýkat země ani krycího materiálu. Pro zajištění vysoké vlhkosti zařiďte jemné kropení nebo postříkejte řízky 3-4krát denně čistou vodou. Při pěstování v průmyslovém měřítku se používají skleníky vybavené zamlžovacími jednotkami.

Video: zakořenění řízku v láhvi

Příznivá teplota pro zakořenění: +20. +25 ⁰C, vlhkost vzduchu a půdy – 80–90 %. Při dodržení těchto podmínek po 2–3 týdnech budete moci pozorovat známky zakořenění: na zavedených řízcích začnou růst nové listy. Budoucí sazenice lze přenést na samostatný záhon k pěstování. Vysaďte na trvalé místo nejdříve na podzim příštího roku.

Množení zimolezu dřevitými řízky na podzim a na jaře

Na podzim jsou jednoleté porosty pokryty kůrou, dřevnatí, ale stále jsou vhodné pro řízkování. Řízky však tentokrát seřízněte delší, každý asi 20 cm, se 3-4 páry oček. Pokud listy ještě neopadaly, zcela je odstraňte. Řízky by měly být holé větve s pupeny.

Pro množení na podzim a na jaře vezměte lignifikovaný jednoletý výhonek bez listů.

Nejvhodnější dobou je září, aby kořeny stihly vyrůst před nástupem chladného počasí. Dva spodní páry pupenů zahrabejte do poloviny délky nebo i hlouběji, nad povrchem můžete ponechat pouze horní pupeny. Stejně jako v létě zvolte pro zakořenění stinné místo a použijte kyprý substrát.

Video: množení řízkováním a dělením keře na podzim

Skleníkový efekt není vyžadován, protože řízky nemají listy, které během letních řízků odpařují hodně vlhkosti. Není tedy třeba pršet a stavět skleník, stačí půdu neustále udržovat vlhkou. Na zimu záhon zakryjte řízky se smrkovými větvemi, slámou nebo jinými prodyšnými materiály. Odstraňte je na jaře. Zakořenění lze považovat za úspěšné, pokud se z pupenů objeví listy.

Zimolez plodí na jednoletých výhonech. Proto se při jarním zakořeňování dřevnatých řízků mohou z pupenů objevit nejen listy, ale i pupeny. Určitě je smažte.

Jarní řízky se od podzimních liší pouze načasováním. Jednoleté výhonky odřízněte před otevřením poupat, sazenice obdržíte až koncem léta. Technologie řezání a výsadby řízků je stejná jako na podzim.

Zakořenění lignifikovaných zimolezových řízků v zimě

Metoda bude zajímat ty, kteří mají možnost dostat se na zahradu v lednu až únoru, to znamená 3-4 měsíce před nástupem tepla ve vašem regionu (bez mínusových teplot v noci). Odřízněte větve, které vyrostly za uplynulé léto, tedy jednoleté výhonky. Doma na teplém místě je rozdělte na řízky, jako na podzimní a jarní množení. Dbejte na to, aby řezané větve nebyly zmrzlé, při řezu by měly mít světlou barvu s tenkou zelenou vrstvou pod kůrou.

Aby se kořeny objevily rychleji, odstraní se spodní pupeny a na kůře se udělají rýhy na spodní straně řízků

Ve spodní části každého řezu odstraňte pupeny a pomocí tenkého nože od spodního okraje do výšky 3–5 cm na různých stranách proveďte několik podélných řezů v kůře do hloubky 1–1.5 mm. Umístěte řízky do vody. K tomu použijte nádobu s neprůhlednými stěnami. Umístěte větve zimolezu na západní nebo východní okno, jižní směr je kontraindikován. Vodu měňte 2-3x týdně, poprvé můžete přidat špetku Kornevinu nebo přidat další stimulátor tvorby kořenů.

Řízky zimolezu se probudily, mají listy a malé kořínky, dají se vysadit do kelímků

Po 2–3 týdnech se v místech řezu kůry objeví základy kořenů a z pupenů vykvetou listy. Nyní můžete řízky zasadit do kelímků s kyprou zeminou a každý přikrýt zavařovací sklenicí, půlkou plastové lahve nebo všechny najednou, například velkým igelitovým pytlem. Je potřeba skleníkový efekt, protože listy již existují, odpařují vlhkost a kořeny jsou stále malé a nemohou rostlinu ještě aktivně zásobovat vodou.

Video: zakořenění ve vodě a výsadba do kelímků

Totéž můžete udělat brzy na jaře, odříznout řízky před otevřením pupenů. Ale při výsadbě v zimě získáte sazenice zimolezu mnohem dříve.

Zimolez lze množit ze zelených a dřevitých řízků. Způsob závisí na ročním období. Zelené řízky jsou pracnější, protože vyžadují vysokou vlhkost nejen v půdě, ale i ve vzduchu. Ze 100 řízků se zakoření v průměru pouze 10. To znamená, že pro získání 2–3 sazenic si udělejte zásobu 20–30 řízků.

• Autor: Marina Volkova
• vytisknout

Žiju na Sibiři. Mám vlastní dům a vlastní pozemek) V článcích sdílím své zkušenosti, sám se s vámi něco dozvím)

Krajinní designéři a amatérští zahradníci mají dlouho a zaslouženě rádi jehličnaté rostliny. Vypadají dekorativně, zpravidla jsou odolné vůči suchu a nevyžadují péči a choroby a škůdci je nepoškozují tak často jako většinu listnatých plodin. Existuje několik způsobů, jak získat sazenici jehličnatých rostlin. Nejjednodušší je koupit ho v zahradnictví nebo školce. Ale to je také nejdražší způsob. Mnohem ekonomičtější a zajímavější je vypěstovat si sazenici sami z řízku. A zima je k tomu nejvhodnější.

Výhody řízků jehličnanů oproti jiným způsobům nákupu sazenic

Při nákupu hotových sazenic jehličnanů zpravidla kupujeme již životaschopnou rostlinu – to je jednoznačné plus nákupu. Čím je starší, tím je dražší – to je mínus. Navíc se nám někdy může stát, že koupíme něco úplně jiného, ​​než uváděl prodejce a kvalita sadby nemusí být nejlepší.

Při nákupu buďte opatrní a pečlivě si rostlinu prohlédněte. Jehly by měly mít bohatou, jasnou barvu charakteristickou pro tuto odrůdu. Korunka také musí splňovat všechny estetické parametry, nesmí být jednostranná, zakřivená a v případě úzkých a sloupovitých forem nesmí mít více vrcholů. Ano, všechny tyto vady lze napravit správnou péčí a správným účesem, ale je nejlepší se tomu ve fázi nákupu vyhnout.

Nákup sazenic je dobrý, ale toto není naše metoda. Chceme růst vlastníma rukama. Toho lze dosáhnout sběrem a výsevem semen jehličnaté rostliny, i když mnoho z nich bude vyžadovat dlouhodobou stratifikaci.

Ale s touto metodou s největší pravděpodobností ztratíte ty vlastnosti a vlastnosti, které byly vlastní této konkrétní odrůdě. Aby bylo jasno: sběrem semínek modrého smrku se dočkáte převážně zelených sazenic a sběrem semínek krásné sloupovité túje získáte něco neforemného a střapatého.

Zbývá třetí možnost – množení řízkováním. Díky této metodě bude mít výsledná sadba celý soubor charakteristických znaků mateřské rostliny – jak tvar, tak barvu jehlic.

Zima je skvělý čas pro odběr řízků z jehličnatých rostlin. A zahradník má v tomto období spoustu času, a to jednoduše. Pravda, v tomto sudu s medem je moucha: ne všechny jehličnaté rostliny se rozmnožují řízkováním. Dobrý je například jalovec a túje (tuje je dokonce velmi dobrá), smrk je horší, ale tento způsob množení není vhodný pro borovici. Proto, než začnete, prostudujte rostlinu, přečtěte si o metodách jejího množení.

Příprava řízků jehličnatých rostlin

Teď vlastně začneme. Musíte najít dárcovskou rostlinu, která je pro vás zajímavá, a odtrhnout ji, ano, ano, odtrhnout polotovar pro řez. Nepoužívejte nůž nebo zahradnické nůžky, to se provádí ručně. Najděte jeden nebo dva roky růstu a odtrhněte jej od rostliny, aby zůstal kus dřeva z předchozího roku. To znamená, že utržená větev by měla mít, jak se říká, „patku“. Rukama to jde velmi snadno – prudkým pohybem se větev „odtrhne“ (omlouvám se za ne zcela správný výraz) od mateřské rostliny.

Pár mých postřehů: pokud vezmete kousek ze svislé úzké rostliny, pak je lepší vzít svislé výhonky z horní části a pokud chcete zakořenit plazivý nebo kulovitý tvar, pak můžete vzít větvičku z jakákoli část.

Nechoďte příliš malé, velké řízky mají větší zásobu živin a pravděpodobněji přežijí do vytvoření vlastních kořenů, tedy zakořenění (optimální délka je 8-15 cm). Pokud připravujete budoucí řízky daleko od domova, zásobte se igelitovým sáčkem, kam je dáte. Doma můžete větvičky zabalené v sáčku uložit na pár dní do lednice nebo sklepa.

Příprava řízků pro výsadbu do země

Dalším krokem je odklizení spodní části obrobku asi o 2 cm od jehel, do této hloubky bude řez zapuštěn do půdního substrátu. Pro omezení odpařování vlhkosti lze jehlice na horní části trochu zastřihnout, ale v žádném případě ne všechny, řízek potřebuje fotosyntézu, možná ještě více než dospělá rostlina.

Řízky jehličnatých rostlin velmi často nezakoření ne proto, že vysychají, ale proto, že jsou postiženy chorobami, jejichž spory se na nich nevyhnutelně vyskytují. Dalším důležitým krokem je proto dezinfekce řízku, pro kterou se ponoří do roztoku fungicidu, například Fundazolu. Nejedná se pouze o krátkodobé ponoření, ale o ponoření do roztoku na několik minut, aby lék pronikl do vnitřních cév řezu (tento lék je systémový).

Poté můžete stimulovat budoucí tvorbu kořenů tím, že řízky ponecháte po předepsanou dobu v jakémkoli stimulantu: „Kornevin“, „Heteroauxin“, med, šťáva z aloe atd.

Výsadba řízků do substrátu

A nyní přichází okamžik zasazení řízků do substrátu. Jako substrát můžete použít něco sypkého: písek (ale nezapomeňte jej nejprve vydezinfikovat, řekněme v troubě), rašelinu (ošetřenou fungicidem), perlit, vermikulit nebo jejich směs.

Před výsadbou řízků by měl být substrát navlhčen, ale neroznášejte nečistoty, měl by být pouze vlhký. Řízky jsou přilepeny do hloubky jehel odstraněných z nich (2 cm). Zde je důležité nezapíchnout je příliš silně, udělat mezi nimi mezeru, neměly by se dotýkat jehel. V místech kontaktu s vysokou vlhkostí bude vlhkost stagnovat a začnou hnilobné procesy, což není přijatelné.

Jak ale zajistit vysokou vlhkost – klíč k dobrému zakořenění? Nádoba se zasazenými řízky, ať už je to truhlík, nádoba nebo květináč (nádoba musí mít otvory pro únik vody a vzduch ke kořenům), musí být zakryta něčím průhledným, co propouští světlo, je utěsněné a zadržuje vlhký vzduch uvnitř. Řešení je zde mnoho. V amatérských podmínkách se jedná o skleněné dózy, řezané plastové lahve (bezbarvé), PE fólie.

Podmínky a péče o jehličnaté řízky v prvních měsících

To je vše. Teď čekáme. Budete muset čekat dlouho – 2, někdy i 3 měsíce. Po celou tu dobu řízky jednou denně větráme, sklenici na půl minuty vyjmeme, v případě potřeby navlhčíme rozprašovačem a při prvních známkách plísně nebo něčeho podezřelého postříkáme fungicidem.

Samostatně stojí za zmínku teplota. Podle mých pozorování jsou řízky nejprve (2-3 týdny) vhodnější pro chladné teploty +16. +18°C a poté je třeba teplotu zvýšit na +22. +24°.

Pro dobré zakořenění řízků jehličnatých rostlin potřebují také světlo. Zimní řízky mají přes všechny své výhody (máte čas a můžete regulovat teplotu) velkou nevýhodu – bez dodatečného osvětlení zakoření málo řízků nebo vůbec nic. Pořiďte si alespoň běžnou 10wattovou LED lampu a umístěte ji nad řízky.

Proces zakořenění začal. Ale nespěchejte se radovat. Například jalovce mohou „předstírat život“ po dobu tří měsíců, ale zároveň již uschly a jehly při doteku snadno opadávají. Stává se. Zřejmě byl porušen jeden z důležitých faktorů. Analyzujte celý řetězec:

• Řízky – čerstvé, nepřesušené;
• Substrát je lehký, sterilní, prodyšný;
• Normální vlhkost – není vhodné přesušení ani převlhčení;
• Vzduchu je dostatek – měl by proudit jak k jehličím (větrat), tak ke kořenům (otvorům);
• Světlo – řízky mohou zemřít přímým slunečním zářením a bez dodatečného osvětlení nebudou dobře zakořeňovat.

Kdy by měly být výsledné sazenice vysazeny na trvalé místo?

To by se nemělo dělat dříve než příští podzim. Kořeny se vytvořily, ale jsou tak malé a zranitelné, že je lepší vytvořit jim pohodlnější podmínky. Pokud jste řízky zakořenili ve společné nádobě, pak je po 3-4 měsících velmi opatrně zasaďte do samostatných nádob s kompletní půdní směsí pro jehličnany – ať už zakoupenou nebo domácí.

No, pak vše závisí na kultuře, péči a klimatu. Řekněme, že s dobrou péčí bude túje do podzimu dobře růst a v jižních oblastech ji lze vysadit na volném prostranství. V případě mrazivých zim, pokud jsou obavy, je lepší ponechat mladé rostliny v nádobách a umístit je do světlé chladné místnosti při teplotě +0. +6 stupňů nebo je zakopat přímo s nádobami v zemi.

Důležité „maličkosti“ pro úspěšné řízkování jehličnanů

A ještě pár „maličkostí“ na závěr. Zakořeňující řízky byste neměli hnojit. A obecně platí, že u jehličnatých plodin je lepší podkrmovat než překrmovat. Výborným řešením je podle mě jednou ročně do kmene stromu přidat kompost.

Při přípravě řízků na zakořenění (zejména pokud je jich mnoho az různých rostlin) si udělejte štítky s uvedením, kde byly odebrány az čeho. Nespoléhejte na paměť. Když přijde čas na výsadbu na trvalé místo v zahradě, malá rostlina se ještě neprojevuje, zda to bude „koule“ nebo „svíčka“.

Pro zakořenění je velmi vhodné používat moderní velké plastové nádoby z průhledného plastu s víkem. Řízky je snadné stříkat, větrat a můžete umístit teploměr. Je vhodné pouze nasypat na dno tenkou vrstvu oblázků jako drenáž a na ni umístit nádoby s odřezky. Mimochodem, staré hliněné nádoby jsou velmi dobré jako nádoby – kořeny v nich dýchají.

Zde jsou možná všechny jemnosti a obtíže zakořeňování řízků jehličnatých rostlin v zimě. Připadalo vám to těžké? Ne, ve skutečnosti je všechno jednoduché, ale pro zahradníka je to zajímavé!