Péče o růže

Královna květin nemůže žít bez pozornosti, a proto potřebuje vaši péči. Péče v podstatě spočívá v pravidelné zálivce (každých 7-10 dní) a přihnojování (každých 10-15 dní). Velmi často je amatérští pěstitelé růží, aniž by znali mechanismus účinku a aniž by analyzovali své chyby, znovu opakují. Zemědělská technologie pro pěstování růží zahrnuje několik vzájemně souvisejících technik péče.

Dobrých výsledků dosáhnete pouze výběrem správného místa, nákupem zdravého sadebního materiálu a správnou péčí o něj.

Nekvalitní překlad zahraničních publikací někdy vytváří informační zmatek. Podnebí a podmínky pěstování v Rusku, na Ukrajině, v Německu nebo Anglii jsou velmi odlišné.

Neposlouchejte rady náhodných lidí – poraďte se pouze s profesionálními výrobci.

Postarejte se o růže pouze s pozitivními emocemi a poděkují vám svou krásou!

Po práci si určitě udělejte pár minut a obdivujte plody své práce!

Zalévání růží

Je vhodné odebírat vodu na zavlažování: déšť, řeku, studnu (ohřívanou) nebo vodu z vodovodu (usazenou).

Největší účinek déšť voda – za deště. Jedná se o „živou“ vodu ve formě dipólů (magnetizované). Magnetizovaná voda usnadňuje rozpouštění živin na menší částice, které jsou snadno dostupné pro kořeny. Při zalévání se proto často používají zařízení na magnetizaci vody. Zvláště účinný je postřik směsmi připravenými na bázi magnetizované vody. Zachycená dešťová voda rychle ztrácí své vlastnosti.

Řeka nebo jezero voda obvykle obsahuje velké množství mikroorganismů a nečistot, které mohou sloužit jako doplňková výživa.

Kolodeznaya a voda ze studny je studená, a proto musí být ohřátá (ne nižší než 16ºС). Při zalévání studenou vodou ztrácejí kořeny schopnost přijímat živiny. Kromě toho může být tato voda tvrdá, slaná nebo obsahovat jiné nečistoty.

Zdroj vody Voda se musí nechat v otevřených nádobách alespoň jeden den odstát, protože chlór rostlinám velmi škodí. Při zalévání je vhodné tuto vodu zmagnetizovat. Magnetizační zařízení se instaluje pouze na konec hadice, nikoli na začátek. Zalévat můžete méně často, ale vydatně. Při časté malé zálivce se růžím vyvinou mělké kořeny, které často trpí vysycháním, kypřením, hnojivy a mrazem. Při nedostatečné zálivce růžový keř zaostává v růstu, listy a květy se zmenšují. Nedostatek zalévání a výživy vyvolává rozvoj nemocí. Častěji se zalévají čerstvě vysazené keře, stejně jako nízko rostoucí skupiny růží, které mají malý kořen. Na písčitých a písčitých půdách zvyšte zálivku a hnojení. Zvyšte také zálivku během intenzivního růstu a kvetení.

Existuje několik druhů zavlažování. A každé má své pro a proti. Nejdražší, ale efektivní kapání zavlažování. Při tomto typu zavlažování je spotřeba vody minimální, fyzická práce téměř odpadá a proces je možné automatizovat. Půda je zalévána bodově, takže nedochází k utužení celého povrchu, proto neroste plevel a snižuje se množství kypření.

Zavlažování v drážkách nebo do děr vyžaduje více vody a práce a také zabere hodně času. Při tomto způsobu zavlažování se půda velmi zhutní. Po zalévání je nutné uvolnění, aby se odstranila výsledná kůra. Bez přístupu vzduchu trpí kořeny a prospěšné mikroorganismy.

Zavlažování kropením je nejméně ekonomické, protože je celá plocha zalévána a zhutňována. Aby nedošlo k popálení, zalévání se provádí pouze brzy ráno. Za oblačného počasí je kropení povoleno, ale za předpokladu, že list stihne v noci uschnout. Jinak je rozvoj plísňových onemocnění nevyhnutelný! V druhé polovině srpna zálivku a hnojení omezíme, aby výhony stihly dozrát a zdřevnatěly, což je pro úspěšné přezimování růží nesmírně nutné.

Kypření a mulčování růží

Kultivace nebo kypření půdy po zálivce oddaluje odpařování vláhy, zlepšuje výměnu vzduchu a hubí klíčící plevele. Mulčování po kypření růžím velmi prospívá. V horkém počasí kořeny růží méně trpí přehříváním a méně se odpařuje vlhkost. Mulč je nepostradatelný v boji proti plevelům, ale i chorobám a škůdcům, kteří parazitují na povrchu půdy. Pod mulčem se nevytvoří krusta ze zálivky a půda není tolik utužená. Pod mulčem jsou také vytvořeny příznivé podmínky pro červy a užitečné mikroorganismy – antagonisty. Půda je mulčována: humusem, kompostem, slatinnou rašelinou, slupky slunečnice a pohanky, tyrsou, rákosovými a slaměnými plevami, kůrou jehličnanů nebo jehličím (které má také fytoncidní vlastnosti). Mulč se nasype po odplevelení o tloušťce 3-8 cm, později se po uvolnění smísí s půdou a hnilobou se stává další výživou.

Hnojení růží

Hnojiva přicházejí v suché nebo tekuté formě. Organická hnojiva jsou rostlinného nebo živočišného původu.

Nejideálnější, lehce stravitelné, vyvážené hnojivo je humus (shnilý hnůj nebo ptačí trus po dobu dvou nebo tří let). Během této doby se organická složka rozloží na snadno dostupné minerální prvky. Tento humus má barvu země a žádný zápach. Na prvním místě ve zlepšování fyzikálního složení a tvorby humusu půdy je koňský humus, následovaný kravským humusem. Humus z ptačího trusu obsahuje více dusíku a má větší vliv na zlepšení chemického složení půdy.

Jednou za 2-3 roky se podle stavu půdy aplikuje na rytí od 3 do 10 kg/m2. Kejda (zrychlená verze přípravy humusu) se připravuje následovně. Jakákoli nádoba je naplněna z 1/3 hnojem – zbytek je naplněn vodou. Po dvou týdnech fermentace se před použitím výsledná kapalina zředí vodou (1:10). Kejda připravená z ptačího trusu se zředí vodou (1:20).

Minerální hnojiva přicházejí v suché nebo tekuté formě. Bohužel mnoho našich suchých minerálních hnojiv je vyrobeno převážně z výrobního odpadu, a proto obsahuje mnoho balastu, který zasoluje a strusky půdu (viz procentuální obsah). Navíc obvykle obsahují málo mikroelementů. Dejte přednost speciálně vyrobeným komplexním hnojivům s přídavkem mikroprvků.

Kapalná hnojiva jsou zvláště účinná na chelátový základ. Pro správnou výživu potřebují růže minerální a organická hnojiva, která se vzájemně doplňují. Minerální hnojiva pouze zlepšují chemické složení půdy. Je velmi důležité dodržovat poměry a dávky. Platí pravidlo – lepší podkrmit než překrmit. Nadbytek nebo nedostatek jednoho prvku může vést k nadbytku nebo nedostatku jiného prvku.

Existují kořenové krmení (pod kořenem) a listové krmení (na list).

Kořenové krmení delší akce. Živiny nejsou okamžitě absorbovány kořeny, některé z nich se rozkládají nebo jsou vyplavovány. Před krmením kořenů musí být půda napojena.

Folikální vrchní obvazy rychle působící, protože po 2-3 hodinách vstupují do buněčné mízy rostliny. Krmení na list se nejlépe provádí večer nebo za oblačného počasí. Zde je zvláště důležité udržet koncentraci a normu. Takové hnojení je nezbytné v chladném počasí, kdy kořeny nemohou absorbovat studenou vodu. Používají se také v září, kdy se již neprovádí krmení kořenů. Krmení na list je velmi ekonomické a efektivní. Aktivují metabolický proces v listech, zvyšují jejich odolnost vůči chorobám a podporují zrání dřeva. Navíc se používají jako „sanitka“, když je potřeba něco rychle napravit. Čerstvě vysazené keře se krmí až po prvním kvetení, kdy se kořen již vytvořil a zdřevnil.

Prořezávání růží

Správný řez výrazně ovlivňuje životnost, produktivitu a omlazení keře. Prořezávání se provádí čistými a ostrými zahradnickými nůžkami, které musí být také dobře nasazené, aby dřevo „netrhaly“. Ostrý a dobře padnoucí nůž na nůžky řeže novinový papír, aniž by ho zmačkal. Řez jedním prudkým pohybem – výhonky se tak méně zraní. Řez se provádí do živé tkáně 0,5-1 cm nad „vnějším“ (vnějším) pupenem s mírným sklonem směrem od něj. Růže je jednou z mála rostlin, jejichž pahýly nepřerůstají. Nad ledvinou, v místě řezu, se v přesně definované výšce vytvoří tzv. „korkové“ tělísko nebo „rána“. Pokud je pahýl ponechán příliš velký, „korek“ nebo tělo se nemůže naplnit, a proto se horní konec výhonku, který hnije, stává zdrojem infekce. Příliš nízký řez poraní a zničí poupě. Prořezávání se provádí v závislosti na skupině, celkovém stavu a stáří keře. Slabé výhony se stříhají kratší, silné výhony kratší. Po jarním řezu (než se objeví listy) a na podzim, před zakrytím, je nutné provést postřik síranem měďnatým 3% nebo síranem železnatým 5%. V jakýchkoli stresových situacích jako jsou: výsadba, prořezávání (řez), sucho, nemoc, horké nebo chladné počasí je vhodné stříkat antidepresivem Epin (1 ampule na 5 litrů).

Existují tři typy prořezávání: jarní, letní a podzimní.

Jaro prořezávání (hlavní) se provádí po otevření předtím, než začne tok mízy a objeví se listy. Dělá se to s cílem vytvořit korunu pro tuto skupinu a omladit keř. Všechny mrtvé, zlomené a slabé výhonky jsou odstraněny. Pro omlazení jsou také vyříznuty staré a přebytečné výhonky. Principem zmlazování je postupné vyřezávání starých výhonů pro obnovu celého keře v průběhu 4-5 let.

Léto řez (preventivní) se provádí po celé léto za účelem nápravy chyb při jarním řezu a kontroly množství a kvality kvetení. Růžový keř (povahou přežití) se snaží produkovat největší počet květů. Vaším úkolem je moudře omezit (odebrat) počet květů, aby se keř plně rozvinul. Když se objeví silné „slepé“ výhonky a „wen“, odřízněte je na polovinu jejich výšky. V budoucnu se stanou základem keře (kosterních výhonů), zejména těch, které vyrůstají z místa roubování. Všechny slabé výhonky jsou odstraněny, stejně jako ty, které začínají růst uvnitř keře. Takové výhonky nejsou produktivní a je třeba je neustále vyřezávat.

Letní řez zahrnuje i odstraňování kořenové výhonky (měď, divoká růže, divoká růže). Kořenové výhonky utlačují růžové keře a berou jim výživu. Snadno se odlišují malými světle zelenými ostrými listy na tenkém a dlouhém výhonku a malými trny.

Kořenové výhonky se často objevují na mladých keřích, když je růže vysazena vysoko, když růže namrzne nebo když se kořeny ohýbají při výsadbě a kypření. A také se často objevují kořenové výhonky kvůli nekompatibilitě – když se na vysoké šípky naroubují nízko rostoucí skupiny růží.

Aby se kořenové výhonky znovu neobjevily, musí být řádně odstraněny. Po pečlivém vykopání kořenů určete, odkud šípky rostou. Z centrálního (kosterního) kořene se šípek vytahuje pomocí dřevěné špachtle „patkou“ směrem dolů „do štěrbiny“. Na tenčích postranních kořenech se výhon odřízne spolu s kořenem.

Při šetrném způsobu řezu (zastřihování) květů se výhon odřízne nad horním krajním pětilískem. U hybridních čajových růží ponechte alespoň 1/3 výhonku.

U čerstvě vysazených keřů je vhodné odstranit poupata prvního kvetení (ponechání jednoho květu). Pro získání většího centrálního květu se odlamují postranní pupeny.

Pokud mají standardní růže šípky na samotném standardu (kmenu), je také odstraněn. Pro lepší vyzrání mladých výhonků odštípněte vršek v polovině října. Po prvním mrazu, když tok mízy ustane, se provede poslední řez.

Podzim (krycí) prořezávání se provádí pro usnadnění úkrytu na zimu. Zřejmě se vyřezávají mladé, nezralé výhonky, které většinou hnijí a stávají se zdrojem infekce. Všechny nepotřebné výhony jsou odstraněny nebo zkráceny. Podzimní řez se provádí o něco delší s ohledem na kratší řez na jaře.

Podle typu prořezávání existují:

nízký (silný, krátký) – ponechte 1/3 výšky.

střední (střední) – odříznout 1/2 výšky

vysoký (slabé, lehké) – zbývá více než 2/3 výšky.

Standardní růže se stříhají podle roubované skupiny růží. U hybridních čajových růží ponechte 1/3 výšky. U keřových, polyanthových a floribunda růží odřízněte polovinu výšky. Popínavé, půdopokryvné a lemové růže procházejí „kosmetickým“ řezem.

Zakrývání růží na zimu

Růže se začínají připravovat na úkryt na zimu předem. Od poloviny srpna se přestává hnojit dusíkem, zbývá fosfor a draslík. Od poloviny září omezte zálivku a řez květin. Pro lepší lignifikaci se vrcholky nezralých (hnědých) výhonků zaštipují. Hůře zimu snášejí keře oslabené chorobami a škůdci, nedostatečná nebo nesprávná výživa a častý řez květů. Je lepší růži co nejpozději zakrýt a otevřít co nejdříve. Lehké mrazy (až -4ºС) keřům neškodí, ale pouze zvyšují jejich zimní odolnost. První mráz zabíjí mnoho chorob a škůdců. Přezimování růží přímo závisí na správné přípravě a samotném úkrytu. Zemí je nutné zasypat vše, bez výjimky i nezakryté růže, protože jejich horní kořeny namrzají a pak se dlouho vzpamatovávají.

Po prvních nočních mrazících se keře prořezávají a musí být postříkány síranem měďnatým 3% nebo síranem železnatým 5%. Růže je vhodné za suchého počasí přikrýt suchou, drobivou zeminou. Výška kužele by měla být alespoň 20 cm.Na zem můžete položit další izolaci: mulčovací nebo smrkové větve (ale ne naopak). Jinak je možné utlumení a odumření keře. Neberte půdu vedle keře, tím se odhalí kořeny.

Zakrytí standardních růží na zimu

Správně zasazené (pod úhlem 30º a do hloubky 10 cm) se standardní růže ohýbají směrem k zemi ve 2-3 krocích. Silné kmeny se ohýbají k přirozenému ohybu s povinným lehkým okopáváním kořenů vidličkou vpředu i vzadu. Ohnutý kmen se přišpendlí k zemi pomocí letáků nebo háčků. V místech přišpendlení musí být umístěn elastický materiál. Při zakrytí by místo očkování nemělo být pod úrovní terénu. Minimálně 30 cm nad místem roubování by měl být kužel země, samotný kmen může být pokryt papírem, pytlovinou nebo smrkovými větvemi (ne však fólií). Aby se zabránilo smývání země v deštivém podzimu, musí být na vrchol kužele umístěna „stříška“. Může to být kus břidlice, železa nebo překližky. S nástupem stabilních mrazů odstraňte střechu.

Růže se začnou otevírat po rozmrznutí půdy a pominutí nebezpečí silných mrazů. Pozdní otevření hrozí hnilobou až smrtí standardní růže. Ihned po otevření se provádí jarní prořezávání a preventivní postřik síranem měďnatým 3% nebo síranem železnatým 5%.

Při prudkých změnách denních a nočních teplot dochází k jevu zvanému „mrazomor“. Denní – teplé slunečné počasí vyvolává pohyb šťávy a noční – negativní (více než -4ºС) praská krevní cévy. Vypadá to jako vertikální roztrhané rány, hlavně ve spodní části trupu. Aby nedošlo k popálení nebo poškození mrazem za slunečného počasí, jsou čerstvě otevřené keře zastíněny smrkovými větvemi, vzácným štítem nebo pytlovinou a různými sítěmi. Ke stejnému účelu lze na jižní straně keře a kmeny postříkat (vybělit) vápnem, křídou nebo hlínou.