Recenze

Unisex, gymnastky a pařížské styly – sovětská móda 1920. let 20.09.2013. století – RIA Novosti, XNUMX

Pokud se ve druhé polovině 1910. století dalo hovořit o nových stylech a módních trendech, pak v porevolučních 1920. a XNUMX. letech XNUMX. století lidé nosili většinou oblečení, které si mohli dovolit. Nicméně, jak se často stávalo, i v těžkých letech devastace a nezaměstnanosti se ženy snažily vypadat dobře pomocí různých triků.

Bella Adzeeva

Móda v Sovětském svazu je téma, které zaměstnává mnoho badatelů a historiků kostýmu a neméně zajímavé je i pro běžné ženy, které si uchovávají výstřižky a střihy ze sovětských módních časopisů. Pokud se ale ve druhé polovině 1910. století dalo mluvit o nových stylech a módních trendech, pak v porevolučních 1920. a XNUMX. letech XNUMX. století lidé nosili většinou oblečení, které si mohli dovolit. Jak se však často stávalo, i v těžkých letech devastace a nezaměstnanosti se ženy snažily vypadat dobře pomocí různých triků.

Reprodukce plakátu „Emancipovaná žena buduje socialismus!“ 1929. Umělec Adolf Iosifovič Strachov-Braslavskij

Symboly času a kurzu na Západ

Říjnová socialistická revoluce, která se stala zlomovým bodem v dějinách země, nemohla ovlivnit ani módu, která se po roce 1917 dramaticky změnila. V sovětském státě nebylo místo pro luxusní oblečení, které si šili pro sebe zástupci šlechtické třídy a buržoazie carského Ruska. V Zemi sovětů byl každý občan stavitelem nové společnosti a nebylo pro něj vhodné přemýšlet o módě: hlavním úkolem průmyslového sektoru bylo prohlášeno za vytvoření pohodlného obleku pro dělníky, nejlépe vhodného pro ženy i muže.

Po revoluci, první světové válce a občanské válce se mužská populace v zemi snížila a ženy byly nuceny ovládat tradičně mužská povolání – nyní šly k námořnictvu, policii, armádě a také vykonávaly těžkou fyzickou práci. To vše ovlivnilo styl oblékání – dívky nosily unisex modely a z pánského šatníku si půjčovaly boty, klobouky, košile a kalhoty. Do módy se dostaly kožené bundy vyrobené během první světové války pro letecké prapory, které nosili muži i ženy s koženými čepicemi; neméně populární se staly i tuniky s páskem. Muži je nosili s kalhotami, ženy s rovnými sukněmi z látky. Módní byly šaty z plátna, halenky z karoku a látkové bundy. K jakémukoli oblečení si dívky vázaly červený šátek – další symbol doby – který se nyní vázal nikoli pod bradou, ale vzadu na hlavě. Porevoluční móda zdůrazňovala rovnost mužů a žen, kteří se rovnocenně podíleli na budování nového světa.

Fragmenty obrazů Georgy Ryazhsky „Delegát“ (1927) a Kuzma Petrov-Vodkin „Dívka v červeném šátku“ (1925)

Sovětská móda 1920. let XNUMX. století se formovala v podmínkách silného nedostatku látek, takže jedním z hlavních úkolů oděvního průmyslu bylo vytvořit jednotnou módu pro všechny. „Namísto všech typů oděvů byl zaveden jednotný tvar horní ruské košile pro muže i ženy. Styl dámské sukně byl stanoven se stejnou přesností. Jakékoli lemování, záhyby, stehy a manžety byly přísně zakázány,“ napsal vedoucí výrobního oddělení Moskvošveje.

Úřady porevolučního Ruska se pevně rozhodly zbavit se jakéhokoli dědictví minulosti a prvků carského Ruska, včetně všeho, co se týkalo stylu odívání. Navzdory tomu dělníci v šicích továrnách po mnoho let pracovali na univerzálním obleku pro sovětské občany. Výrobci oděvů dostali za úkol vytvořit obleky pro proletariát, které by neměly být příliš těsné a měly by být vhodné pro práci. Protože umělci neměli žádná další omezení, při práci na novém pracovním oblečení používali svou fantazii a uchylovali se ke konstruktivismu. Nové modely se vyznačovaly geometrickým střihem a stejnými vzory na látce. Oděvy šité v dílnách byly něčím zásadně novým, ale přitahovaly pozornost obyčejných občanů, a nikoli bohatých dam, které se stále raději oblékaly podle předrevoluční módy. Odtud hlavní paradox módy v těchto letech: při práci na oděvech pro dělníky umělci experimentovali a zkoušeli nové látky a vzory, ale při šití pro stranickou elitu šili postaru, s vyloučením jakýchkoli inovací.

Počátkem dvacátých let byl jasně cítit vliv západních stylů na sovětskou módu. Bylo to způsobeno zejména všeobecným zrušením korzetu a inovacemi pařížského návrháře Paula Poireta. V Sovětském svazu se udomácnily zejména košilové šaty s nízkým pasem, které nezdůrazňují postavu, ale naopak skrývají pas, boky a hrudník. Tento styl byl v průběhu dekády populární, měnila se pouze délka sukně, která postupně stoupala nad kolena.

V roce 1921, kdy se za NEPu umožnilo soukromé podnikání, se do země dostaly nejen zahraniční časopisy, ale i oblečení dovážené ze Západu. Módní nadšenci hlavního města okamžitě přijali trendy světové módy. V buržoazních kruzích začaly ženy opět nosit rukávníky, kožešinové límce a buřinky. I muži se řídili módou – oblíbené byly plstěné klobouky a boty, skryté obleky a fraky. To vše se však týkalo jen úzkého okruhu bohatých lidí, zatímco většina občanů se oblékala jinak: dívky rovné dlouhé sukně a boty s pásky, muži ruské košile, plátěné kalhoty a plátěné boty.

Během období NEPu byla touha lidí bavit se a „spálit“ život obzvláště silná – ženy bedlivě sledovaly všechny nejnovější módní trendy a zejména pařížské večerní šaty. Oblíbený obraz ženy vamp zahalené v kožešinách a ozdobené diamanty v zahraničí si v Sovětském svazu adaptovaly herečky, které na obrazovkách zářily oslnivými outfity a šperky nepřístupnými proletariátu. Sovětské řemeslnice se snažily kopírovat oblečení dovezené z jiných zemí, ale jednotlivé modely a oděvy na míru byly dostupné i velmi omezené části populace.

Rodiče SSSR pilot-kosmonaut Vladimir Michajlovič Komarov – Ksenia Ignatyevna a Michail Yakovlevich. Moskva. 1925

Konstruktivismus a pařížské styly se staly minulostí koncem 1920. let 1928. století, přesněji řečeno v roce 1920, kdy byla politika NEPu omezena. Úřady již nehodlaly tolerovat pronikání západní módy do ulic sovětských měst a dělaly vše pro to, aby občané vypadali stejně. Továrny šily hrubé kabáty a šaty jednoduchého střihu a poslední umělci, kteří se drželi konstruktivismu, byli ostře kritizováni. Alexandr Perelicyn a Vera Munitsyna, kteří vedli uměleckou radu organizace Sojuzkhlopkosbyt, patřili k posledním módním návrhářům, kteří se ve XNUMX. letech XNUMX. století snažili vnést do stylů a střihů oblečení něco nového. „To jsou velmi „levičáci“. Jakákoli kresba – umělecká, ale jednoduchá, bez zbytečností, nazývá kontrarevoluční. A všechno, co nosíme vy a já. je kontrarevoluční. Banda šmejdů a vulgaristů, schovávajících se za pseudorevoluční fráze, znečistila materiál. Zde byla zřízena jakási tribuna z kalika, kde lidé, kteří byli nám cizí, dostali možnost promluvit a znesvětili a vulgarizovali naši socialistickou konstrukci,“ psalo se v jednom z fejetonů v novinách Pravda, které definitivně určily osud sovětského konstruktivismu v módě.

První módní časopisy a inovativní umělci

Podle dochovaných příruček bylo v roce 1923 v hlavním městě 204 dílen specializovaných na pánské oděvy a pouze 32 dámských ateliérů. Téměř všechny slavné dílny v té době byly umístěny v centru: v Stoleshnikov Lane, na Petrovce, Pokrovce, Tverské a Malaya Bronnaya.

Současně se objevily první sovětské módní časopisy. Publikace „Atelier“, vytvořená v rámci prvního sovětského „Atelier mod“, si podle redakčního dopisu stanovila za cíl „aktivní a neúnavnou touhu odhalit vše, co je kreativně krásné, co si zaslouží největší pozornost v oblasti hmotné kultury“. Materiály pro časopis připravovali nejslavnější umělci a autoři té doby a na stránkách „Atelieru“ bylo kromě skic a článků možné vidět fotografie slavných hereček v drahých oblecích, vyrobených i přes obtížnou ekonomickou situaci z vysoce kvalitních látek. Časopis publikoval skicu oblíbených šatů s pupeny od sochařky, umělkyně a módní návrhářky Věry Muchiny. Oblečení dostalo své jméno podle splývavé sukně z bílé látky, připomínající okvětní lístky. Obraz doplňoval červený klobouk se širokou krempou a hůl.

Publikace měla mezi čtenáři velký úspěch a její náklad činil dva tisíce výtisků. Druhé číslo časopisu však již nevyšlo. Obsah „Ateliéru“ kritizovali novináři z další publikace „Sewing Man“ a v roce 1925 došlo k velkým změnám v samotném „Fashion Ateliéru“, jehož pracovníci po jmenování nového vedení začali šít oblečení. pro známé osobnosti a manželky úředníků.

Dalším časopisem vydávaným ve 1920. letech 1928. století byl Iskusstvo oděvat se (Umění oblékat se), jehož první číslo vyšlo v roce 1928 a začínalo článkem Anatolije Lunačarského „Je včas, aby dělník přemýšlel o umění oblékat se?“. Sloupky časopisu zahrnovaly „Užitečné rady“, „Minulost kostýmu“ a „Módní kuriozity“. Čtenáři byli povzbuzováni k účasti v diskusích o kostýmu pro sovětského dělníka, které zdůrazňovaly potřebu vytvářet si vlastní módu, spíše než pařížskou. Časopis Domashnyaya sartoriali (Domácí krejčovna), rovněž vydávaný v roce XNUMX, otiskoval střihy a modely oděvů s vysvětlivkami. V tomto desetiletí se objevilo několik dalších publikací, včetně Švejnaja industria (Šicí průmysl), Modnyj žurnal (Módní časopis), Čityre sezona (Módní věstník), Modeli sezona (Sezónní modely) a Ženskij žurnal (Ženský časopis). Většina publikací netrvala dlouho, ale některé byly vydávány několik let a těšily se trvalému úspěchu u čtenářů.

Jednou z nejoblíbenějších kostýmních návrhářek, jejíž skici byly publikovány v časopisech, v prvních letech sovětské moci byla Naděžda Lamanovová, která si získala uznání v carském Rusku. Poté, co před revolucí vytvořila kostýmy pro carskou rodinu a beau monde a dokonce získala titul „Dodavatelka dvora Jejího císařského Veličenstva“, byla Lamanovová po roce 1917 nucena přizpůsobit se novým podmínkám – nejen změněnému kurzu v odívání, ale i nedostatku látek. Návrhářka dokázala využít obtížné okolnosti ve svůj prospěch: s její lehkou rukou se tvůrčí inteligence začala zajímat o řemeslné látky (na začátku 1920. let XNUMX. století Lamanovová experimentovala s plátěnými látkami, lněnými ručníky, přikrývkami, závěsy). Za nové vlády se tak i nadále věnovala práci s manželkami úředníků a zároveň se pustila do masové výroby oděvů. V podmínkách poválečné devastace musely být kostýmy šity z hrubých a levných materiálů, což vyžadovalo od módních návrhářů velkou trpělivost a vynalézavost. Na žádost Lamanovové dal tehdejší ministr kultury Alexandr Lunačarskij zelenou založení „Dílny moderního kostýmu“. Dohlížela také na tvůrčí proces v prvním sovětském „Módním studiu“, kde pracovala bok po boku s dalšími slavnými umělci, a podílela se na přípravě časopisu „Atelier“. Lamanovové outfity často předváděla múza Vladimira Majakovského a tehdejší slavná módní ikona Lilja Brik.

Lilya Yuryevna Brik (narozená Lilya Urievna Kagan 1891-1978), Osip Brik, zaměstnanec sovětského velvyslanectví a Vladimir Vladimirovič Mayakovsky (1893-1930) v Paříži v roce 1923

S Ateliérem spolupracovala i návrhářka Alexandra Exter. Její díla se odlišovala od ostatních a byla snadno rozpoznatelná – Exter vytvářela kostýmy založené na principech kubismu. Jedním z jejích nejoblíbenějších děl je komplexní kostým vyrobený z několika materiálů, připomínající kimono. Exteriny skici byly otištěny na obálce Ateliéru a uvnitř časopisu bylo možné nalézt její článek „O konstruktivním oděvu“. „Při výběru formy oděvu je třeba zohlednit přirozené proporce postavy; s pomocí správné konstrukce oděvu lze dosáhnout jeho souladu s tvary a velikostmi těla. Pracovní oděv by měl poskytovat volnost pohybu, takže nemůže být úzký. Jedním z hlavních požadavků na takový oblek je pohodlí při práci,“ napsala návrhářka. Pro Atelier Exter vyvinula varianty pracovních oděvů a módních obleků s variacemi na historické téma. Alexandra Exter emigrovala do Francie ve 1920. letech XNUMX. století.

Kostýmní skici pro hru „Romeo a Julie“ podle stejnojmenné tragédie Williama Shakespeara, kterou uvedlo Komorní divadlo (Tairovovo divadlo). Umělkyně Alexandra Alexandrovna Exterová. 1921

Slavná umělkyně Varvara Karinskaja vedla školu uměleckého vyšívání ARS. Stejně jako Lamanovové jí s otevřením ateliéru pomohl lidový komisař školství Lunačarskij. Později zorganizovala salon pro elitu haute couture hlavního města, mezi jejíž klienty patřili zástupci bohaté elity a manželky nepmanů. V tomto prostředí byl oblíbený i Karinský starožitný salon – bohaté dámy si zde kupovaly šperky. Varvara Karinskaja vytvořila novou technologii vyšívání na látku a aplikace, díky které materiál připomínal obraz. V roce 1928 umělkyně emigrovala ze Sovětského svazu, nejprve se zastavila v Německu a později se přestěhovala do New Yorku, kde se stala majitelkou nejoblíbenějšího ateliéru. Dalším uznáním talentu Karinské byl Oscar za nejlepší kostýmy k filmu Jana z Arku z roku 1948 s Ingrid Bergmanovou v hlavní roli.